Temat – Zabiegi w

produkcji roślin ozdobnych

Zabiegi uprawowe i
pielęgnacyjne



To czynności wpływające na jakość roślin

ozdobnych

Siew nasion



W zależności od wielkości nasion

stosujemy wysiew rzutowy, rzędowy,
punktowy lub gniazdowy.

Najważniejsze zabiegi uprawowe

1.

Pikowanie: rozsadzanie gęstych siewów na inne
miejsca w większych odległościach

2.

Jest najbardziej praco- i czasochłonnym
zabiegiem przy produkcji rozsady. Jest to
przesadzanie młodych siewek, które wykształciły
pierwsze liście właściwe.

1.

Zalety:



silniejszy system korzeniowy



zwiększa ilość składników odżywczych i
światła przypadających na jedną roślinę

Jak wygląda pikowanie?



Najpierw przygotowujemy pojemniki

wypełnione podłożem. Najczęściej stosujemy
multiplaty (fot.1) lub po prostu doniczki
(fot.2). Mniejsze siewki pikujemy pierwszy raz
do skrzyneczek z wyznaczonymi rzędami.

Fot.1. Siewki aksamitki
przepikowane
do multiplatów

Fot 2 Siewki szałwi przepikowane
do doniczek

Narzędzia do pikowania:

Do pikowania używamy
specjalnych pikowników (fot. -
można je kupić w sklepach
ogrodniczych, albo dobrze
zaostrzonych kołeczków.

Czynności



1. Pikownikiem podważamy korzenie siewki, trzymając
jednocześnie palcami za liścienie.



2. Uszczykujemy najdłuższe korzenie, ale nie
niszczymy bryłki korzeniowej.



3. Wykonujemy dołek pikownikiem.



4. Umieszczamy w dołku system korzeniowy siewki,
uważając aby nie podwijać korzeni.



5. Wbijamy pod kątem pikownik tuż obok siewki i
przesuwamy go w kierunku rośliny, nagarniając
podłoże na  korzenie (rys.1 b).



6. Wyrównujemy miejsce po wbitym pikowniku



7. Po przepikowaniu pełnego pojemnika podlewamy
podłoże delikatnym strumieniem wody.

Rys. 1a. Nieprawidłowo przeprowadzone pikowanie - korzenie
zagięte do góry, pikownik nie dociska podłoża do systemu
korzeniowego.

Rys. 1b. Prawidłowe pikowanie - korzenie nie podwinięte, pikownik
wbity pod kątem, po przesunięciu dociska podłoże do systemu
korzeniowego. 

Uszczykiwanie wierzchołków

pędów:



Odcinanie wierzchołków



Zalety:



Równomierne kwitnienie



Lepsze rozkrzewienie



Wyrównany wzrost

Hartowanie



Stopniowe obniżanie temperatury i

ograniczanie podlewania przez 7-10 dni



Na 2-3 dni przed sadzeniem pozostawiamy

rośliny na stałe na dworze.

Zalety:
- Rośliny odporne na warunki zewnętrzne

Wysadzanie na miejsce
stałe:



Podłoże przygotowujemy



Sadzimy na tej samej głębokości albo głębiej



Dobrze wykształconą, krępą i zahartowaną rozsadę
możemy wysadzać dopiero wtedy, gdy minie groźba
ostatnich wiosennych przymrozków (ok. połowy maja ).



Sadzenie najlepiej przeprowadzić w pochmurną, a
nawet lekko deszczową pogodę. Jeżeli nie możemy
liczyć na taką pogodę, to sadzimy rozsadę po
południu, gdy słońce nie operuje już tak mocno.



Przed sadzeniem rośliny powinny być obficie podlane

Nawadnianie:



Odpowiednio dobrane metody



Nie należy polewać wodą po liściach (podczas

słonecznej pogody rośliny ulegają poparzeniu
(brunatne plamy), rozwijają się też patogeny
grzybowe(szczególnie na liściach owłosionych
lub mięsistych)).



nie zalewać nadmiernie podłoża, szczególnie

w chłodne pochmurne dni - rozwój chorób
grzybowych oraz pojawienie się szkodników
na roślinie i w glebie

Odchwaszczanie

Chwasty wpływają niekorzystnie na uprawę:



Ograniczają podłoże, światło,



Ryzyko chorób

Sposoby
odchwaszczania:



Mechaniczne



Chemiczne (herbicydy)

Herbicydy

Podział ze względu na sposób działania:



Kontaktowe (parzące)



Systemiczne (układowe) – dolistne

- doglebowe

Spulchnianie powierzchniowej
warstwy gleby

Przycinanie pędów



Cięcie formujące



Prześwietlające



odmładzające

Nawożenie



Przed tym zabiegiem należy bezwzględnie

odchwaścić pojemniki, aby nie zasilać dodatkowo
chwastów.



Nawożenie możemy rozpocząć wtedy, gdy roślina

zaczęła wypuszczać nowe liście po kolejnym
przesadzeniu lub gdy widzimy objawy niedoboru
składników pokarmowych

Usuwanie przekwitłych kwiatów