Pewnie każdy użytkownik Ogara 200 wie że wersje silnika na polski rynek były blokowane do 2Km. W tym poradniku postaram się opisać jak porządnie odblokować silnik Jawa 223.

Po pierwsze, silnik po odblokowaniu będzie dysponował mocą 3,5Km, a co za tym idzie będzie szybszy, mocniejszy i co najgorsze będzie więcej palił. Jeżeli boicie się że szybciej będzie się psuł z wysilenia to jesteście w błędzie. Silnik po odblokowaniu powinien czuć się lepiej, w tedy wykorzystuję swoją pełną moc. Chcę jeszcze dodać że nieprawdą jest fakt iż Jawka była blokowana na tłumiku.

Jeżeli zagłębimy się dalej zauważymy że silnik Ogara 200 ma 4 blokady, są nimi: Króciec o mniejszym przelocie, wydłużone kolanko wydechowe, mniejsze dysze paliwowe oraz większe wyprzedzenie zapłonu. Odblokowanie każdej blokady zajmie nam gdzieś z 10 minut.

Pierwszą blokadą jaką zdejmiemy będzie najważniejszy króciec. Oryginalny przelot wynosi 14mm, a wersji dławionej 12mm. Ta blokada zabiera chyba najwięcej mocy, bo silnik nie dostaję pełnej dawki paliwa. Od razu odradzam wam to rozpiłowywać, szlifować czy co kol wiek. Jest to pracochłonna robota i nie zawsze wyjdzie nam tak jak chcemy. Na allegro można dostać już za 22zł odblokowany króciec. Ale wybór należy do was Smile

Następne jest kolanko wydechowe, na zdjęciu widać ogromną różnicę długości. W wersji blokowanej wydłużono kolanko gdzieś o 10cm, tak aby spaliny wchodziły później do tłumika przez co znowu zamulało silnik. Na allegro lub w sklepie z częściami do rometów można dostać nowe odblokowane kolanko za ponad 30zł, ale po co je kupować jak można samemu odmierzyć odległość i przeciąć połowę diaxem ? Kolanko ma wchodzić 3-4cm do tłumika.

Następną blokadą były dysze gaźnikowe. Efekt był ten sam co z króćcem. Mniejsza dawka paliwa. Oryginalne dysze to 38(biegu jałowego) oraz 68. W wersji blokowanej były stosowane 35 oraz 65. Same dysze odblokowane jest dzisiaj ciężko dostać, ale na szczęście nowe gaźniki produkowane dzisiaj są wyposażone standardowo w większe dysze.

No i ostatnia blokada, najbardziej istotna, wyprzedzenie zapłonu. Silnik z oryginalnym wyprzedzeniem zapłonu nieźle by zamulał przez co Polscy konstruktorzy z Bydgoszczy byli zmuszeni opracować inne wyprzedzenie które wynosiło 1,2 - 1,5 mm przed GMP. Nie radze zmieniać wyprzedzenia na zablokowanym silniku, nie da to efektu, wbrew przeciwnie, pogorszy to pracę silnika. Wyprzedzenie zapłonu oryginalnego czeskiego silnika wynosi 1,8 - 2mm przed GMP.

Ustawianie zapłonu

1.Najpotrzebniejsze ci będzie:

-klucz do świec

-gwóźdź, ołówek

-suwmiarka(można się obejść, wystarczy porządna linijka)

-śrubokręt płaski(porządny i szeroki)

-szczelinomierz(lub blaszka 0,40mm i bibuła(0,05mm))

-ewentualnie nóż lub drobna piłka do metalu

2.Ustawianie platynek:

1. Wykręć świecę zapłonową za pomocą klucza.

2. Wsadź ołówek, gwóźdź, suwmiarkę; polecam gwóźdź.

3. Za pomocą delikatnego stukania kopką ustaw tłok w GMP(Górne Martwe Położenie; po prostu jak najbliżej świecy zapłonowej).

4. Zaznacz położenie na gwoździu - np. umieść go równolegle do ożebrowania cylindra i prostopadle do krawędzi głowicy a następnie zaznacz w miejscu styku krawędzi głowicy z gwoździem

5. Powtórz pomiar(zaznaczenie) ponieważ by się upewnić czy jest dokładny.

6. Odkręć za pomocą śrubokręta 3 śruby w prawym deklu silnika mocujące osłonę iskrownika.

7. Poluźnij śrubę mocującą kowadełko platynek(ten element nieruchomy; pamiętaj, że tłok jest w GMP!).

8. Wsuń między styki platynek blaszkę(dowolną luz z szczelinomierza) o grubości 0,40mm a następnie dociśnij młoteczek w kierunku krzywki a kowadełko do młoteczka jedną ręką.

9. W tej pozycji dokręć śrubę mocującą kowadełko, mocno z wyczuciem.

10. Powtórz czynności od pkt. 2 do 4. i wsadź ponownie blszkę między styki, przy prawidłowej regulacji powinna wchodzić z lekkim oporem w innym przypadku powtórz pkt. 7 do 9.

3 Ustawianie zapłonu.

1. Silnik jest rozkręcony jak w przypadku 2

2. 1,40 -1,70 mm(silnik zablokowany) lub 1,70 - 2,00mm (silnik odblokowany w przypadku gwoździa za pomocą suwmiarki lub linijki odmierz i zaznacz drugą kreskę w kierunku tłoka w odległości 2,00mm od poprzedniej)

3. Za pomocą kopki i koła(silnik na biegu) ustaw tłok w takim położeniu jaki wychodzi z obliczeń w pkt. 2(w przypadku gwoździa krawędź głowicy ma się znaleźć ciut za kreską przed chwilą zaznaczoną(a pomiędzy nimi dwoma)). UWAGA! Tłok ustawiony jest poprawnie tylko wtedy kiedy zatrzyma się go w obliczonym położeniu w momencie, w którym porusza się w kierunku GMP a nie DMP!!(Dolny Martwy Punkt; maksymalne położenie tłoka w kierunku silnika).

4. Odkręć śruby mocujące iskrownik(dwie; u góry i na dole).

5. Obracaj iskrownikiem w prawo lub lewo tak długo aż przerwa między stykami przerywacza wyniesie 0,05mm(mierząc szczelinomierzem lub wsadzając ciasno bibułę).

6. Mocno ale z wyczuciem dokręć śruby mocujące iskrownik.

4 Składanie

1. Dokręć porządnie jeszcze raz iskrownik i platynki.

2. Dokręć śruby mocujące osłonę iskrownika.

3. Dokręć świecę zapłonową za pomocą klucza(wyczyść ją i wyreguluj przerwę pomiędzy elektrodami, powinna wynosić jak w przypadku platynek 0,40mm)