Remont „wspaniałego” silnika marki Dniepr - jak obiecałem tak piszę.
by Balu, część II
Jak już mamy wszystko to zaczynamy składanie. Warto sobie wszystkie części porozkładać na stole.
1. Zaczynamy więc od dotarcia
stożka wału. Warto to zrobić
nawet, gdy wału nie zmie-
nialiśmy. Ja założyłem nowy.
Docieramy pastą do zaworów,
ja akurat używałem „zerówki”.
Docieramy w taki sposób, że
kładziemy koło zamachowe na
stole, na wał dajemy trochę
pasty, wkładamy go i lekko
dociskając obracamy nim 2/3
razy w prawo i 2/3 razy w lewo.
Sprawdzamy po wyczyszczeniu
pasty. Powinien nam ukazać się
taki efekt. (patrz 2 ost. zdj.)
2. Następnie zakładamy łożyska na czopy wału. Przód: łożysko 6209 C3 a na tył NJ209. Osobiście zastosowałem produkty firmy FAG. Koszt czterech łożysk to koszt
około 320 zł. Łożysko Nj209 TVP2 jest łożyskiem z plastikowym „koszykiem”, wzmacnianym włóknem szklanym. Niestety drogie, bo 180 zł.
W bloku nie zapomnijmy o zabezpieczeniu typu „segera”, który
ma być skierowany rowkiem w dół.
3. Montujemy podporę na wał. Wszystkie elementy, które wchodzą „na ciasno” możemy podgrzać oraz schłodzić (łożysko
podgrzane np. w piekarniku a czop wału schłodzony w zamrażalniku). Znacznie ułatwia sprawę i nie trzeba walić młotem, tylko
delikatnie się dobija. Dobijamy poprzez miedziany pobijak lub z innego miękkiego materiału. Zakładając łożyska na wał
pamiętamy, aby podstawić coś pod niego.
Korpus i blachę pompy oleju docierałem na szkle.
Zdjęcie obok pokazuje, że pokrywka pompy ma wadę. Okazało
się, że cała pompa oleju to jedna wielka kupa. Dotarłem starą i
założyłem. Po dotarciu przykręcamy ją do podpory. Wszystkie
śruby w silniku zabezpieczamy klejem do gwintów. Warto
uszczelkę w miejscu przekazania oleju posmarować mazidłem
do uszczelnienia. Ja dałem trochę kleju do gwintu i daje rade.
Całość montujemy. Pamiętajmy aby zalać jej trochę oleju.
Warto dodatkowo zastosować manometr ciśnienia oleju co ułatwi podgląd na ciśnienie.
4. Następnie zabieramy się za wałek rozrządu.
Duże koło wałka rozrządu warto
założyć nie co wcześniej, czego
ja osobiście nie uczyniłem.
Nabijamy simmering „tylni” o
wymiarach 60x85x12 (zalecam
polskiej produkcji uszczelniacze)
oraz śrubę od walka rozrządu.
5. Zakładamy odśrodkowy filtr oleju (pamiętamy o papierowej uszczelce/ oringu w środek). Zakręcamy rurkę ssania do pompy - napełniamy nasz układ olejem.
Najpierw olej powinien się pokazać na czujniku ciśnienia oleju,
później na czopach wału.
6. Gdy układ zapełnił mi się olejem, zająłem się kołem
zamachowym. Dokręciłem na 30kg/300 Nm. Na 3 razy. Raz
30kg, poklepałem po kole zamachowym, i tak 3 razy. Tutaj
pomoc brata w trzymaniu silnika była nieoceniona. Można
wykonać stojak na silnik, co uczynię przy następnym remoncie.
7. Teraz korbowody. Panewki smarujemy olejem, lewy kropką do przodu, prawy do tyłu.
8. Następnie tłoki, pierścienie. Jak kupujecie zestaw z „Almotu”, to ich pierścienie w kosz a w
dorabianych wykonujemy sami luzy na zamkach. Pierwszy pierścień - 0.25 resztę po 0.2. Trzemy
po cienkiej blaszce obłożoną papierem ściernym o gradacji 220. Kontrola co 3-4 ruchy w
cylindrze. Pamiętajmy, że wsadzony pierścień trzeba dobić tłokiem oraz uważamy na pierścienie
olejowe, ponieważ są szerokie i trzeba je bardzo równo włożyć do kontrolni, bo jak wsadzimy
pod dużym kątem to przeskoczy na powierzchnię trącą dopiero przy lizie 0.3!!!. Ja taki błąd
zrobiłem w jednej sztuce. Taki pierścień będzie jeździł i spełniał swoje zadanie, ale po co taki luz.
Watro też sprawdzić pierścienie
w cylindrze pod światło, czy nie
mają prześwitów. „Blusowskie”
nie posiadały.
9. Po ich dotarciu montujemy
na tłoki, tłoki na korby,
następnie zakładamy orygi-
nalne zabezpieczenia z drutu
na sworznie. Tłoki zakładamy strzałką zawsze do wydechu, pierścienie rowkiem w dół. Trzy pierwsze pierścienie ustawiamy co 120', czwarty ostatni o 180’.
10. Wkładamy cylindry, wcześniej w bloku umieszczamy gumową uszczelkę spływu oleju z głowicy, cylinder smarujemy pastą, uszczelka papierowa i znów pasta.
Wewnątrz cylinder smarujemy szmatą namoczoną olejem. Nie dajemy jej zbyt dużo, tylko tak by było wilgotne. To samo robimy u spodu tłoka.
11. Po założeniu cylindrów montujemy gotowe głowice.
Dokręcamy 4 śruby na krzyż w środek miedziana uszczelka.
Warto stosować stare grubsze uszczelki (0.5mm) niż nowe
(0.25). Mosiądz miedziowany czy coś takiego. Uszczelki trzeba
odtłuścić (rozgrzewając do czerwoności i włożyć do zimniej
wody). Książka podaje, że głowice dokręcamy z siłą 1.2-1.6kg co
wg mnie jest stanowczo za mało. Ja dokręciłem na 25Nm.
Do uszczelniania polecam pastę REINZOSIL. Jest czarna i trzyma zajebiście.
12. Dokonujemy wstępnie regulacji zaworów 0.1 ssący na – i 0.1 wydech.
13. Ja następnie zająłem się sprzęgłem. Sprężyny zostawiłem stare. Reszta poszła nowa. Śrubki
zastosowałem nowe z odrobiną kleju i zabezpieczeniu punktakiem. Sprzęgło ustawiałem starym
wałkiem sprzęgłowym.
14. Stosując głęboką miskę oleju warto zastosować filtr oleju na
ssaniu pompy, oraz założyć magnes neodymowy w misce.
15. Jak silnik stoi już na misce to zakładamy przednią pokrywę rozrządu, pamiętając o odmie. Montujemy również simmering na wałek rozrządu (16x30x7).
Zakładamy aparat zapłonowy, ustawiany platyny (0.5) zapłon około 34-35’ przed GMP. Zapłon ustawiamy na rozchylonych ciężarkach.
16. Po ustawieniu zapłonu, montujemy skrzynię i w ramę.
Zalewamy olejem. Na pierwsze 60km, (bo po tylu powinna być
pierwsza wymiana) możemy zalać silnik tanim olejem
mineralnym. Ja zalałem półsyntetykiem Castrol 10W40 bo
akurat taki miałem. Później warto zastosować olej syntetyczny
10W50/10W60. Ja leje Castrol Edge Sport 10W60 oczywiście
syntetyk. Drogi, ale warty, swej ceny. Około 150zl za 4litry.
Maszyna odpaliła od 1 kopa po włączonym zapłonie. Ciśnienie na zimnym silniku pokazuje 4.8 bara. Po rozgrzaniu 3.8 bara. Zawór zwrotny zbija przy 5.5. Po
wymianie oleju gorącym silniku ciśnienie około 4.1-4.2 bara. Przebieg po remoncie jak na razie to 120km, ale będzie więcej. Pamiętajmy, że po pierwszej krótkiej
przejażdżce regulujemy zawory.
Teraz wstawię kilka fotek, z przebiegu całego remontu. Cylindry i głowice pokryłem farbą żaroodporną
A to zostało.
Poniżej momenty dokręcania śrub:
Olejowanie motocykla:
- Karter silnika – 2.0 l (2,2l Dniepr) Przy głębokiej misie około 3 l.
- Karter skrzyni biegów – 0.8 l (1,5 l dla skrzyni ze wstecznym)
- Karter tylnej przekładni – 0.15 l
- Pióro przedniego amortyzatora – 0.13 l
- Korpus filtra powietrza – 0.2 l
- Korpus tylnego amortyzatora – 0.07 l (0,1 Dniepr)
Linki do zdjęć i filmów:
Galeria na picasaweb – by Balu
http://www.youtube.com/watch?v=ds2HzdEvSVs
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które w większym i mniejszym stopniu służyli mi dobrą radą,
pomocą w weryfikacji oraz kompletowaniu części. Pozdrawiam i dziękuje. Balu