Stan włosów a pielęgnacja

Kategorie włosów

• Włosy zdrowe

są miękkie,

lśniące i łatwe do

ułożenia. Dzieje się tak

dlatego, że łuski na

powierzchni włosa

zachodzą na siebie jak

dachówki, dzięki czemu

odbijają światło, a włosy

lśnią.

• Jednocześnie są one

miękkie i gładkie w

dotyku, gdyż łuski są

ułożone w uporządkowany

sposób. Takie włosy są

łatwe do uczesania, gdyż

ich powierzchnia jest

gładka i włosy mogą się

ślizgać jedne po drugich

nie plącząc się.

Kategorie włosów

• ZNISZCZONE WŁOSY

• Włosy zniszczone są kompletnym

przeciwieństwem włosów zdrowych.

• Są matowe, szorstkie i trudne do ułożenia.

Dzieje się tak dlatego, że łuski nie są już

ułożone na wzór dachówek, lecz odchylone i

połamane. Nie odbijają światła i włosy są

mniej lśniące.

• Ich miękkość i podatność na ułożenie jest

znacznie mniejsza, gdyż powierzchnia włosów
jest szorstka i włosy zaczepiają się o siebie.

• Rozszczepiona

końcówka włosa

• Włos rozszczepia się i

rozchodzi od końcówki
do nasady.

• Końcówka włosa

rozszczepiona
krzaczaście

Rozdzielone włókna
kory straciły swoją
spójność. Końcówki
włosów z tego typu
rozszczepieniem
wyglądają jak drobne
białe kropki.

Kategorie włosów

• Przetłuszczające

się są nadmiernie

świecące i mało puszyste. Tłuszcz

zalegający na powierzchni włosów zakłóca

parowanie wody i zlepia poszczególne

pasma.

• Włosy stają się wiotkie i trudno je ułożyć.

Ich pielęgnacja polega na częstym myciu

łagodnymi szamponami i normalizacji pracy

gruczołów łojowych.

• O stopniu przetłuszczania włosów decyduje

aktywność gruczołów łojowych i skład

wydzielanego płaszcza lipidowego.

Kategorie włosów

• Suche

są sztywne, nieelastyczne i trudne do

ułożenia.

• Na ich stan wpływa niedoczynność gruczołów

łojowych i uszkodzenia łusek włosowych.

Brak bariery lipidowej i rozchylone łuski

prowadzą do nadmiernego parowania wody i

postępującego zniszczenia struktury włosów.

• Pielęgnacja suchych włosów polega na

stosowaniu substancji nawilżających,

natłuszczających i ochronnych oraz na

odbudowie struktury włosów.

Rodzaje uszkodzeń oraz ich
wpływ na wygląd i
właściwości włosów.

• przetłuszczenie

• czynniki drażniące

skórę głowy

• stres
• zaburzenia

hormonalne

• uwarunkowania

genetyczne

• wiotkie
• brak puszystości
• nie utrzymują

kształtu

• odporne na

farbowanie,trwałą
ondulację,działani
e szkodliwych
czynników

Rodzaje uszkodzeń oraz ich
wpływ na wygląd i
właściwości włosów.

• nadmierne

przesuszenie

• niedostateczne

wydzielanie łoju

• uszkodzenia łusek
• działanie wysokiej

temperatury,
wiatru,słońca itp.

• uwarunkowania

genetyczne

• bez połysku
• szorstkie
• nieelastyczne
• nie utrzymują

kształtu

• podatne na

uszkodzenia

Rodzaje uszkodzeń oraz ich
wpływ na wygląd i
właściwości włosów.

• zniszczone łuski

włosowe

• niewłaściwie

przeprowadzone

zabiegi chemiczne:

trwała ondulacja,

rozjaśnianie

• czynniki mechaniczne:

zbyt mocne czesanie,

związywanie, ocieranie

włosów o ubranie

• czynniki

atmosferyczne:

działanie promieni UV

• brak połysku

• szorstkie w dotyku

• wzmożone

odparowywanie

• rozdwajanie

końcówek

• nadmierna

wrażliwość na

działanie

barwników

Rodzaje uszkodzeń oraz ich
wpływ na wygląd i
właściwości włosów.

• osłabiona struktura

wewnętrzna włosów

• czynniki mechaniczne:

nadmierne

rozciąganie

• zabiegi chemiczne:

trwała ondulacja,

rozjaśnianie,

barwienie

oksydacyjne

• czynniki

atmosferyczne w tym

promienie UV

• brak

elastyczności

• nie utrzymują

kształtu

• obniżenie

wytrzymałości

włosów-

urywanie

włosów

Rodzaje uszkodzeń oraz ich
wpływ na wygląd i
właściwości włosów.

• silnie zniszczona

zewnętrzna i

wewnętrzna

struktura włosów

• zbyt często i

niewłaściwie wykonane

zabiegi chemiczne:

trwała ondulacja,

rozjaśnianie, farbowanie

oksydacyjne

• kompleksowe działanie

szkodliwych czynników
mechanicznych i

atmosferycznych

• brak połysku
• szorstkość w dotyku
• nie utrzymują kształtu
• urywanie i łamanie

włosów na skutek

obniżenia wytrzymałości

mechanicznej

• nadmierna wrażliwość

na barwniki oksydacyjne

i szybsze ich

wymywanie,

• możliwy brak

podatności na trwałą

ondulację

Kondycjonowanie

• doraźne maskowanie uszkodzeń i wad

włosów

• uzyskane efekty pielęgnacyjne utrzymują

się do pierwszego mycia

• włosy nabierają puszystości, miękkości,

elastyczności i połysku

• preparaty kondycjonujące likwidują

nadmierne natłuszczenie włosów

• ułatwiają rozczesywanie i ułożenie fryzury

• działają na powierzchni włosów -

poprawiają kondycje łusek

• balsamy i odżywki

Regeneracja

•

długotrwała poprawa struktury włosów

•

w początkowej fazie efekty ich stosowania są

prawie niezauważalne

•

po dłuższym stosowaniu poprawia się

wytrzymałość mechaniczna, nawilżenie włosów

i dochodzi do uzupełnienia ubytków struktury

•

wnikają do wnętrza włosów, mogą one

wbudowywać się w cement międzykomórkowy,

substancję uszczelniającą w korze lub w łań

cuchy keratyny

•

odżywki, kremy i maski.

Ochrona

• zabezpieczenie włosów przed szkodliwymi

czynnikami zewnętrznymi, jak promieniowanie UV

czy wolne rodniki

• zapobieganie splątywaniu włosów i ułatwianie ich

rozczesywania

• substancje o działaniu ochronnym tworzą na

powierzchni włosów film izolujący włókno włosa

przed zewnętrznymi czynnikami niszczącymi

• preparaty stosowane przed zabiegami

chemicznymi, np. trwałą ondulacją, farbowaniem

czy rozjaśnianiem

• chronią strukturę włosów przed działaniem

oksydantów i reduktorów oraz wyrównują i

uzupełniają

ubytki, poprawiając wytrzymałość i wygląd włosów

Stymulacja i regulacja
procesów fizjologicznych

• stymulacja procesów odnowy naskórka

• poprawa ukrwienia

• przyspieszenie porostu włosów i hamowanie

wypadania włosów,

• normalizacja pracy gruczołów łojowych,

• regulacja innych zaburzeń, np. łupieżu.

• płyny i lotiony

• ampułki - preparaty zawierające wysoko

skondensowane substancje aktywne- efektywnie

wzmacniają, odżywiają i stymulują wzrost włosów

• zawartość należy wmasować w skórę głowy i nie

spłukiwać

Substancje aktywne w
preparatach

• kwasy tłuszczowe np.

oleinowy,stearynowy,

rycynowy

• alkohole tłuszczowe

np. stearylowy,

cetylowy,

• oleje roślinne np.

oliwa z oliwek, olej

kukurydziany

• woski naturalne np.

pszczeli,

• lanolina, fosfolipidy

• działają na

powierzchni włosów,

tworzą film ochronny

• słabo łączą się z

łuskami: wnikają do

wnętrza włosa;

trwale łączą się z

cementem

międzykomórkowym

• podwyższona

temperatura

zwiększa przenikanie

do włosa

Substancje aktywne w
preparatach

• silikony:
• glikole

silikonowe

• ochronne
• poprawiają

połysk

• rozczesywalnoś

ć włosów

Substancje aktywne w
preparatach

• związki

zawierające azot:

aminy, amidy,

tlenki amin

• uszczelniają

zewnętrzną

otoczkę włosów

• wnikają do ich

wnętrza

• wbudowują się w

uszkodzone

struktury keratyny

• nadają połysk i

poprawiają

rozczesywalność

Substancje aktywne w
preparatach

• proteiny i ich

pochodne:
kolagen,
keratyna,
elastyna,
jedwab, kazeina
mleka

• tworzą elastyczny,

zapobiegający
wysychaniu film

• przenikają przez

łuski do kory
włosa

• wbudowują się w

ubytki

• działają łagodząco

Substancje aktywne w
preparatach

• bezpośrednio

nawilżające:
gliceryna,
glikole, sorbitol

• zatrzymują

wodę we włosie

• zapobiegają jej

wyparowywaniu

Substancje aktywne w
preparatach

• strukturanty

keratyny: glukoza,
aldehyd
glutaminowy

• tworzą wiązania

chemiczne z
łańcuchami
keratyny

• wbudowują się w

ubytki struktury
włosów

• zwiększają

wytrzymałość
mechaniczną

• poprawiają wygląd

Substancje aktywne w
preparatach

• związki kationowe

czynne:

czwartorzędowe

sole amonowe,

kationowe

pochodne

silikonów,

kationowe

pochodne

aminokwasów i

protein

• wygładzają
• nadają połysk,

miękkość i

elastyczność

włosom

• selektywnie

regenerują włosy

zniszczone

• działają na

powierzchni lub

wnikają do wnętrza

włosów

Substancje aktywne w
preparatach

• amidy kwasu

mlekowego i

octowego

• siarka koloidalna i

dziegieć

• ekstrakty roślinne,

np.: z pokrzywy,

szałwii, brzozy,

chmielu

• aminokwasy

zawierające siarkę

• polimery

filmotwórcze

• normalizują pracę

gruczołów

łojowych

• hamują aktywność

bakteryjną

• zmniejszają skutki

przetłuszczania

włosów

Substancje aktywne w
preparatach

• pirytion cynku
• disiarczek selenu
• kwas salicylowy

• ograniczają

działanie grzybów

drożdżakowatych

odpowiedzialnych

za powstawanie

łupieżu

• zmniejszają

aktywność

gruczołów łojowych

• działają

keratolitycznie i

łagodząco

Substancje aktywne w
preparatach

• pochodne kwasu

nikotynowego

• wit. A, E, H i z grupy

• mentol
• wyciągi z żeń-szenia
• pieprzowca

czerwonego

• czarnej rzepy
• cynamonu

• poprawiają

funkcjonowanie
mieszków
włosowych

• stymulują porost i

hamują wypadanie
włosów

Skład preparatów
pielęgnacyjnych

• substancje aktywne

- działają kondycjonująco,

regenerujące lub stymulujące na mieszki włosowe i skórę

głowy

• składniki konsystencjotwórcze

- ułatwiają nadanie

odpowiedniej formy kosmetykom np.emulgatory,

substancje żelotwórcze, pianotwórcze,

• substancje zagęszczające

- nadają odpowiednią

konsystencje preparatom, najczęściej stosuje się

zagęstniki celulozowe,

• środki konserwujące

- przedłużają trwałość środków

pielęgnacyjnych, hamują rozwój pleśni, drożdżaków i

bakterii,

• barwniki

- poprawiają wygląd preparatu,

• środki zapachowe

- olejki eteryczne lub syntetyczne

kompozycje zapachowe, neutralizują woń substancji

aktywnych i zwiększają komfort użycia preparatów,

• rozpuszczalniki

- woda, alkohole.

Formy preparatów
pielęgnacyjnych

• emulsje

• gdy przeważa faza wodna –balsamy
• gdy przeważa faza tłuszczowa – kremy

• pianki
• żele

• wodne i wodnoalkoholowe
• lipożele

• lotiony

Własności preparatów
emulsyjnych

• łatwość rozprowadzania na

włosach mokrych

• lekka, nierozlewająca się

konsystencja

• utrzymanie się na włosach
• łatwość wydostania z pojemnika
• podatność na rozsmarowanie

Document Outline