Przewodnik po malowaniu
W niniejszym, łatwym w użyciu przewodniku
prezentujemy najlepszy sposób malowania
Twojego domu – począwszy od
przygotowania prac, po nakładanie ostatniej
warstwy farby. Dlatego też, zanim weźmiesz
do ręki pędzel, uważnie przeczytaj ten
podręcznik.
Spis treści
2
Od czego zacząć?
Planowanie prac malarskich oraz użyteczne rady ekspertów
4 Przygotowanie
podłoży
Decydujące pierwsze kroki
6 Jak
malować wnętrza i elewacje?
Wyjaśnienia krok po kroku
8 Czym
malować?
Jak dobrać odpowiednie przybory malarskie dla danego zadania.
10 Drewno i metal
Przygotowanie i malowanie
12 Jaką wybrać farbę do wnętrz?
Jak zdecydować, który z produktów Dulux jest najlepszy do malowania wnętrza
Twojego domu
14 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Chroń siebie i środowisko, w którym żyjemy
Od czego zacząć
Przed przystąpieniem do pracy, warto poświęcić trochę czasu na dokładne przemyślenie
realizacji swojego projektu dekoratorskiego. Niezależnie od tego, czy chcesz malować sam
czy wynająć malarzy, zanim zaczniesz działać, przeczytaj nasze proste wskazówki.
Szukanie dekoratora
Każdy może narzucić kilka warstw farby na Twoje ściany, jednak jeżeli płacisz za
usługi malarskie, oczekujesz w zamian zarówno pewnej wiedzy, jak i doświadczenia.
•
Znalezienie cieszącej się dobrą reputacją, profesjonalnej firmy, bądź osoby, która
wykona porządną pracę za rozsądną cenę może wymagać trochę czasu. Zazwyczaj
najlepszym sposobem, od którego można zacząć jest rekomendacja osób znajomych.
Możemy spróbować samodzielnie wybrać firmę, sprawdzając jej doświadczenie w branży
oraz oglądając referencje i wybrane prace wykonane przez tę ekipę.
•
Kiedy już wybierzesz wykonawcę prac, upewnij się, że zamierza on stosować dokładnie
te same farby oraz odcienie, które wybrałeś – nie akceptuj tańszych wersji tych samych
kolorów. Zawsze proś o pokazanie wszelkich próbek kolorów, pomocnych przy nowych
pomysłach kolorystycznych lub pomysłach na efekty specjalne. Dowiedz się od firmy
malarskiej, ile zamierza zażądać od Ciebie za wykonaną pracę, prosząc najpierw o
przedstawienie pisemnej wyceny, bądź szacunkowej kalkulacji. Dobrym pomysłem jest
uzyskanie ofert z dwóch lub trzech firm przed zaciąganiem jakichkolwiek zobowiązań.
•
Nigdy nie płać za usługę, dopóki nie zostanie wykonana w sposób satysfakcjonujący,
jakkolwiek rozsądnym rozwiązaniem może być wpłacenie depozytu, bądź zapłacenie za
materiały. Wszelkie dodatkowe prace, jakie pojawią się w trakcie realizacji projektu
powinny zostać dokładnie określone, wycenione i uzgodnione na piśmie. Podchodź do
kosztów w sposób realistyczny, dobre ekipy cieszą się powodzeniem i w związku z tym
będą odpowiednio cenić swoją pracę.
•
Jeżeli Twoja ulica podlega opiece konserwatorskiej, pomalowanie elewacji budynku na
inny kolor będzie wymagać zgody lokalnych władz. Skontaktuj się z administracją
budynku lub urzędem gminy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że
nie złamiesz żadnych przepisów.
Wskazówki z branży
Jeżeli chcesz przeprowadzić malowanie samodzielnie, istnieje kilka branżowych
porad, które mogą Ci pomóc w uzyskaniu oczekiwanych efektów Twojej pracy.
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PRACY
Z góry zaplanuj swoją pracę i spisz porządek w jakim musisz kolejno wykonywać
poszczególne czynności.
Upewnij się, że masz potrzebne do danej pracy przybory i sprzęt, np. rozkładane
schodki, drabina. Najlepiej jeżeli pokój jest całkowicie pusty, jednak jeżeli nie jest to
możliwe, zakryj sprzęty dużą ilością foliowych płacht malarskich.
Zanim przystąpisz do malowania, przeczytaj znajdujące się na puszkach instrukcje i
upewnij się, że wykonałeś wszystkie konieczne prace przygotowawcze.
Usuń wszelki wosk do polerowania z malowanych
powierzchni, ponieważ jego obecność ma
negatywny wpływ na przyleganie i wysychanie farby.
Wosk często zbiera się na listwach przypodłogowych w
pobliżu pastowanych podłóg.
Przed przystąpieniem do malowania lub
lakierowania, zapewnij dobrą wentylację
pomieszczenia otwierając wszystkie drzwi i okna.
Odkręć wszelkie rozety sufitowe, aby możliwe było
pomalowanie sufitu do samej krawędzi rozety przy pomocy małego pędzelka. Poluzuj
fronty, bądź puszki kontaktów i włączników, aby umożliwić pomalowanie znajdujących się za
nimi fragmentów ścian.
Jeżeli będziesz używać więcej niż jednej puszki farby o tym samym kolorze, w celu
uniknięcia drobnych niewielkich różnic barwy, zmieszaj puszki ze sobą w większym
pojemniku.
Jeżeli zamierzasz tapetować pokój, zanim do tego przystąpisz, zakończ wszelkie prace
malarskie i pozwól, aby farba dokładnie wyschła.
PODCZAS MALOWANIA
Zawsze trzymaj zwierzęta domowe i dzieci z dala od malowanej powierzchni.
Zawsze noś odpowiednie zabezpieczenie oczu podczas przygotowywania powierzchni i
malowania – dotyczy to w szczególności malowania powierzchni znajdujących się nad
głową. Podczas używania chemicznego środka do usuwania farby zawsze noś rękawice
ochronne.
Kiedy będziesz robił sobie krótką przerwę, postaw farbę w chłodnym i bezpiecznym
miejscu oraz owiń pędzel folią śniadaniową.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Nie pozostawiaj puszki otwartej na długo, w przeciwnym razie na farbie wytworzy się
kożuch. Istnieje również niebezpieczeństwo potrącenia puszki i rozlania farby.
Jeżeli farba na pędzlu stwardnieje, spróbuj namoczyć pędzel w wodzie z dodatkiem
detergentu – spowoduje to, że łatwiej go będzie umyć. Jeżeli farba dalej nie będzie
chciała schodzić z pędzla, zanurz go w benzynie lakowej.
Duże powierzchnie, takie jak sufity i ściany, powinny być malowane wyłącznie farbami
wodnymi.
Podczas malowania nie noś żadnych ubrań z wełny ani innych materiałów
zawierających luźnie włókna, ponieważ takie włókna mogą osiadać na powłoce farby.
Podczas malowania szerokich, płaskich powierzchni, zawsze nakładaj farbę
równomiernie, aby uniknąć powstawania zacieków.
Aby uzyskać proste krawędzie, używaj małego
pędzla i trzymaj go tuż przed krawędzią, tak, że
kiedy włosie rozejdzie się pod naciskiem dłoni, jego
końcówki utworzą ostrą linię.
Starą, grudkowatą farbę przelej przez kawałek
gazy lub rozciągniętych na pojemniku starych
pończoch.
Malując listwy przypodłogowe, nałóż bardzo
szeroką taśmę do maskowania wokół krawędzi
wykładziny dywanowej, aby zapobiec przeciekaniu
farby na jej włókna.
PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Jeżeli używasz farb na bazie rozpuszczalników, po zakończeniu pracy danego dnia,
umyj pędzel benzyną lakową.
Dbanie o pędzle zapewni im długowieczność. Po
wyczyszczeniu pędzla, owiń go w kawałek złożonego na
pół papieru i zabezpiecz taśmą klejącą, aby mógł wyschnąć
do swego oryginalnego kształtu. Ewentualnie, jeżeli używasz
farby wodnej i chcesz zrobić sobie jedynie chwilową
przerwę, postaw pędzel w czystym słoiku wypełnionym wodą
tak, aby włosie było całkowicie zanurzone lub lekko owiń go
folią śniadaniową.
Pędzle powinny być przechowywane na płasko lub
stojąc na swych rączkach. Stawianie pędzli w pozycji
pionowej – na włosiu, spowoduje zagięcie się włosia, a co za
tym idzie – zniszczenie pędzli. Wałki powinny być
przechowywane w pozycji wiszącej, co pozwoli uniknąć
zgniecenia ich włosia.
Aby ponownie zamknąć w sposób szczelny puszkę
farby, wytrzyj do czysta jej brzeg, załóż pokrywkę, połóż
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
na niej kawałek drewna i dobij młotkiem. Następnie odwróć puszkę do góry nogami na kilka
sekund. Spowoduje to uszczelnienie się puszki i zapobiegnie wytwarzaniu się kożucha na
powierzchni przechowywanej farby.
Zanieczyszczona po myciu pędzla benzyna lakowa nie powinna być wyrzucana. Zamiast
tego, należy ją nalać do dobrze oznakowanej puszki, bądź słoika i pozostawić w
bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, tak aby się ustała i
wytrącił się osad zanieczyszczeń. Po wytrąceniu się osadu, na górze będzie czysty
rozpuszczalnik, który można ponownie przelać do oryginalnej butelki. Pozostały osad można
wyrzucić razem ze śmieciami.
Pozwól, aby powłoki wykonane farbami na bazie rozpuszczalników utwardziły się przez
kilka dni, zanim z powrotem zaczniesz układać na półkach lub szafkach różne
przedmioty – dzięki temu przedmioty te nie będą pozostawiać po sobie niepożądanych
śladów na pomalowanej powierzchni.
Zeskrob nadmiar farby z wałków przy pomocy szpachelki lub tępej strony zwykłego
noża. Dokładnie umyj wszystkie przybory ciepłą wodą z mydłem. Otrząśnij wałki i
pozbądź się z nich nadmiaru wody.
5
6
7
UWAGA:
•
Zawsze noś rękawice, aby chronić wrażliwą skórę.
•
Nie używaj benzyny lakowej lub jakichkolwiek innych rozpuszczalników do zmywania
kropli farby ze skóry – zamiast tego używaj mydła i ciepłej wody lub odpowiedniego płynu
do zmywania skóry
BEZPIECZNE POZBYWANIE SIĘ FARBY
Niepotrzebna lub zużyta farba może być przyczyną problemów, jeżeli nie pozbędziemy
się jej we właściwy sposób.
•
Kupuj odpowiednią ilość farby. Informacje podane na odwrocie puszki pomogą ci w
ocenie ilości farby potrzebnej do danej pracy.
•
Jeżeli masz nadwyżkę farby nadającą się do użycia, zaoferuj ją swym przyjaciołom, bądź
organizacjom społecznym, które mogą ją wykorzystać.
•
Nie wylewaj farby do studzienek ściekowych ani cieków wodnych.
•
O ile Twoje lokalne władze samorządowe nie zażyczą sobie inaczej, wysuszone PUSTE
pojemniki po farbie mogą zostać wyrzucone na śmietnik.
Przygotowanie podłoży
Nie żałuj czasu i wysiłku na prace przygotowawcze przed malowaniem – nagrodą będą
gładkie powierzchnie i wymalowanie, które zachowa odpowiedni wygląd przez lata oraz da
Ci satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
WSKAZÓWKA
•
Zanim przystąpisz do malowania świeżego tynku, upewnij się, że dokładnie wysechł –
zazwyczaj tynk schnie od czasu położenia przez 3-4 tygodnie (najlepiej 12 tygodni),
zależnie od warunków pogodowych.
Ściany i sufity
Zanim przystąpisz do malowania, upewnij się, że przeprowadziłeś wszystkie konieczne
naprawy oraz, jeżeli to będzie możliwe, opróżnij malowane pomieszczenie.
•
Zdejmij dywaniki i dywany oraz odkurz podłogę, aby usunąć z niej wszelki kurz i pył.
Wykończone wcześniej podłogi i nałożone wykładziny dywanowe powinny zostać
zabezpieczone przed ochlapaniem farbą lub lakierem przy pomocy płóciennych lub
plastikowych płacht malarskich. Tam, gdzie to będzie możliwe, usuń meble i elementy
wyposażenia, takie jak żyrandole, obrazy i klamki u drzwi (pamiętaj, aby trzymać klamkę
przy sobie w pokoju na wypadek, gdyby drzwi przypadkowo zatrzasnęły się podczas
pracy i uwięziły Cię w malowanym pokoju).
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PRACY
•
Ściany i sufity muszą być w dobrym stanie. Starsze domy mają tradycyjnie murowane,
otynkowane ściany i sufity, podczas gdy w domach nowoczesnych prawie zawsze
stosowane są płyty gipsowo-kartonowe.
•
Jeżeli stare tynki są w miarę dobrym stanie i całkowicie suche, nie ma potrzeby
przeprowadzania dużych przygotowań. Wystarczy wypełnić wszelkie małe pęknięcia i
odkurzyć powierzchnię przed malowaniem. Jeżeli zaś powierzchnia kruszy się i
obsypuje, aby ją związać, należy nałożyć na nią środek do gruntowania porowatych
podłoży Dulux Plaster Sealer.
NAPRAWA PĘKNIĘĆ I UBYTKÓW
Niewielkie pęknięcia i ubytki mogą zostać wypełnione wielozadaniową masą szpachlową
Molto, jednakże większe wymagają bardziej wyspecjalizowanego podejścia. Należy
zeskrobać krawędzią szpachelki wszelkie fragmenty luźnego materiału. Następnie zrobić
małe nacięcia na pęknięciach, które będą punktem zaczepienia masy szpachlowej. Teraz
trzeba rozrobić masę szpachlową do chwili uzyskania przez nią właściwej konsystencji, przy
pomocy małego pędzelka zwilżyć pęknięcie i nałożyć masę szpachlową, wciskając ją w
pęknięcia przy pomocy szpachelki.
Nakładaj masę szpachlową do uzyskania gładkiej powierzchni, pociągając szpachelką
wzdłuż pęknięć. Zaszpachlowana powierzchnia powinna być nieco wypukła, aby
1
2
możliwe było jej zeszlifowanie przy pomocy papieru ściernego (chyba, że używasz masy
szpachlowej, która nie nadaje się do szlifowania i musi zostać ukształtowana na mokro).
W przypadku głębokich pęknięć, masa szpachlowa powinna być nakładana warstwami;
upewnij się, że każda warstwa zdąży dokładnie wyschnąć. Niewielkie naprawy mogą
zostać wygładzone mokrą szpachelką, bądź pędzlem w celu zminimalizowania konieczności
szlifowania powierzchni.
Odkruszające się kanty ścian mogą zostać nadbudowane warstwami masy szpachlowej,
nakładanej po obu stronach takiego rogu. Kiedy masa szpachlowa nieco zastygnie,
wystarczy uformować ją zwilżonymi palcami w ostrą krawędź.
POMALOWANY BĄDŹ PRZYGOTOWANY TYNK
Jeżeli w Twoim domu panuje wilgoć, istnieje możliwość powstawania pleśni. Kiedy
uporasz się już z wilgocią, możesz pozbyć się czarnych śladów po pleśni. Należy
nasączyć poplamiony obszar środkiem grzybobójczym Dulux Weathershield Fungicidal
Wash lub Molto, pozostawić go na 24 godziny, następnie zmyć wodą i pozostawić to miejsce
do wyschnięcia przed przystąpieniem do malowania.
Zdrowe wymalowania mogą zostać po prostu dokładnie umyte przy pomocy roztworu
detergentu (np. płynu do mycia naczyń). Po wyschnięciu, a przed przystąpieniem do
nakładania farby emulsyjnej, odkurz umyte wcześniej ściany. Jeżeli dana powierzchnia była
wcześniej pomalowana farbą na bazie rozpuszczalnika, przed malowaniem należy ją
zmatowić papierem ściernym.
Zawsze uzyskasz lepszy wynik końcowy malowania,
jeżeli zamiast malować na starych tapetach, usuniesz
je ze ścian. Tapety winylowe i zmywalne nie nadają się do
zamalowywania.
Najprostszym sposobem na zdjęcie tapety jest
zastosowanie parowego urządzenia do zdejmowania
tapet, które możesz wypożyczyć z wypożyczalni sprzętu
budowlanego. Jeżeli postanowisz nakładać farbę na starą,
kolorową tapetę, zrób najpierw test krycia farby na
niewielkim obszarze, aby sprawdzić czy farba z tapety nie
przebija przez nową powłokę. Jeżeli tak się dzieje,
oczywiście będziesz musiał całkowicie usunąć tapetę przed malowaniem.
PRZYGOTOWYWANIE NOWYCH PŁYT GIPSOWO -KARTONOWYCH
Wypełnij spoiny płyt gipsowo-kartonowych jedną z dostępnych na rynku mas
szpachlowych (np. możesz zastosować gotowe szpachle Molto). Wklej następnie siatkę
zbrojącą z włókna szklanego i usuń nadmiar szpachli. Nałóż drugą warstwę szpachli i
wyrównaj, tak aby powstała jednolita płaszczyzna płyty i spoiny. Ostatnim elementem
powinno być wygładzenie gipsu (tzw. zacieranie), przy pomocy drobnoziarnistego papieru
ściernego lub siatki do zacierania gipsu. Zaszpachluj również miejsca po wkrętach
mocujących płyty do profili konstrukcyjnych (stosuj wkręty nierdzewne, aby uniknąć
powstawania śladów rdzy, które mogłyby być widoczne pod farbą, w przypadku użycia
wkrętów złej jakości). Przed nakładaniem właściwej warstwy farby, pomaluj jednokrotnie
powierzchnię ściany emulsją rozcieńczoną w ok. 20% wodą.
Duże przerwy pomiędzy listwami przypodłogowymi, a
ścianami można wypełnić masą akrylową lub paskiem
styropianu, które rozszerzają się nieznacznie po
3
4
1
2
3
4
1
2
umieszczeniu w szparze i mogą zostać pomalowane farbą. Ewentualnie, możesz użyć
pistoletu do wypełniania szczelin z drobną końcówką – zapewni to ciągłe i gładkie
wykończenie.
PRZYGOTOWANIE STAREJ FARBY KLEJOWEJ
Farba klejowa składająca się z pigmentu w proszku, wody i środka wiążącego była
swego czasu bardzo często wykorzystywana jako farba do wnętrz i nierzadko można ją
spotkać na ścianach starych domów. Przy zawilgoceniu, farba taka rozpuszcza się, odchodzi
od ścian i zabiera ze sobą całe płaty nowo nałożonej farby.
Przed ponownym malowaniem zmieć wszelkie obsypujące się fragmenty farby klejowej i
aby ją związać, nałóż na powierzchnię środek do gruntowania porowatych podłoży –
Dulux Plaster Sealer. Kształt delikatnych sztukaterii mógł z czasem ulec zatarciu z powodu
nakładania kolejnych warstw farby klejowej. Ponieważ jest to jednak farba rozpuszczalna w
wodzie – można ją usunąć, jednakże jest to żmudne i czasochłonne zadanie.
Zwilż niewielki fragment sztukaterii i usuń mokrą farbę klejową przy użyciu starej
szczoteczki do zębów i wykałaczki.
Wypełnianie dziur w tynku
Dziury w płytach i tynku, które nie przekraczają 80 mm,
mogą być wypełniane wciśniętą w otwór mokrą kulką z
gazety pokrytą z wierzchu masą szpachlową. Jeżeli płyta jest
pęknięta, będziesz musiał wzmocnić naprawiane miejsce
kawałkiem drobnej metalowej siatki lub siatki z włókna
szklanego. Wklej taką siatkę w masę szpachlową, którą
wypełniłeś otwór, usuń nadmiar szpachli, nałóż drugą warstwę
i wyrównaj. Gips pozostaw na godzinę, aby wysechł przed
kontynuowaniem pracy. Następnie postępuj tak, jak przy wykańczaniu spoin płyt gipsowo-
kartonowych.
Niewielkie otwory w tynku mogą być wypełniane masą
szpachlową oraz paskami taśmy z włókna szklanego.
Należy ją przykleić w poprzek otworu tak, aby został on
całkowicie zakryty.
Na zaklejaną taśmą powierzchnię nałóż drugą warstwę
masy szpachlowej, rozprowadzając ją daleko poza
krawędzie otworu. Wygładź masę szpachlową tak, aby jej
krawędzie nie były widoczne.
Duże otwory w ścianach lub sufitach z płyt gipsowo-kartonowych muszą zostać
wypełnione w odpowiedni sposób. Należy wyciąć uszkodzony kawałek płyty gipsowo-
kartonowej do najbliższych listew konstrukcji ściany, bądź belek stropowych. Następnie
trzeba wyciąć nowy panel z płyty gipsowo-kartonowej, który będzie dokładnie pasować do
wyciętego miejsca i przymocować go (wkrętami) do otaczających listew, bądź belek.
Następnie na cały panel należy nałożyć gips w taki sposób, aby zakryć wszystkie krawędzie
nowego panelu. Kiedy gips nieco stwardnieje, wygładź go suchą kielnią. Wklej taśmę
zbrojącą i nałóż kolejną warstwę szpachli. Jeżeli naprawiany obszar jest nieco wgłębiony,
poczekaj aż poprzednie warstwy wyschną i nałóż kolejną, cienką warstwę gipsu.
1
2
3
1
2
3
4
Przygotowanie drewnianych ram okiennych
do malowania
Tak jak w przypadku wszystkich podłoży, rama musi być czysta,
zdrowa i sucha. Bardzo ważne jest, aby usunąć wszelki
popękany i uszkodzony kit mocujący szybę do ramy – z wiekiem kit kruszeje i może
wypadać, tworząc szczeliny, które wypełniają się kurzem i pochodzącą z kondensacji wodą;
nierzadko w takich miejscach rozwija się pleśń.
Uważnie zeskrob wszelki luźny materiał – najlepiej działa tutaj połączenie skrobaczki do
farby i odkurzacza. Potraktuj pleśń płynem do usuwania pleśni Molto, pozostaw go na 24
godziny, aby zadziałał, a następnie zmyj i spłucz czyszczone miejsce wodą, aby pozbyć się
wszelkich pozostałości pyłu i pleśni.
Kiedy rama okienna będzie już czysta i sucha, zagruntuj obszary nagiego drewna
uniwersalną farbą podkładową – Dulux All Purpose Primer. Użyj szpachlówki do drewna
Molto oraz odpowiedniego noża, aby wypełnić szczelinę pomiędzy szybą, a ramą. Pozostaw
szpachlówkę do utwardzenia przed malowaniem.
KORZYSTANIE Z DRABINY
Zanim przystąpisz do malowania, zadecyduj jakiego rodzaju
drabina będzie Ci potrzebna, aby dosięgnąć wszystkich wysoko
położonych fragmentów sufitów i ścian.
•
Nie balansuj na krzesłach, ani innych podobnych
prowizorycznych przyrządach – jest to najprostszy sposób na doprowadzenie do
wypadku. Wykonana z lekkiego stopu aluminium składana drabinka schodkowa jest
najlepszym rozwiązaniem do prac we wnętrzach. Powinna ona mieć co najmniej 2 m
wysokości, aby umożliwić Ci łatwe sięganie do sufitu.
•
Kiedy będziesz malować, nigdy nie wchodź wyżej na drabinę niż cztery stopnie poniżej
jej szczytu, tak aby wciąż mieć pewne podparcie, którego można się będzie przytrzymać.
Nigdy nie wychylaj się zbyt daleko w żadną ze stron – możesz w ten sposób przeważyć
drabinę i pociągnąć ją za sobą w dół.
•
Możesz dokupić lub wypożyczyć akcesoria ułatwiające malowanie z drabiny, takie jak
mocowane do jej nóg stabilizatory, które unieruchomią drabinę na nierównych
powierzchniach, czy też podnóżek, który po oparciu o stopień czyni stanie na drabinie
znacznie wygodniejszym.
•
Pracując na drabinie, staraj się przelać wystarczającą ilość farby do oddzielnego
pojemnika i unikaj wnoszenia ze sobą pełnej puszki farby. Taka pełna puszka może być
dosyć ciężka, a ponadto może pęknąć jej rączka.
•
Jeżeli malujesz dużą powierzchnię, przesuwanie drabiny wraz z posuwaniem się pracy
może stać się męczące – sprzyja częstemu wychylaniu się w celu uniknięcia zmiany
położenia drabiny. Dużo łatwiejsze może okazać się wykorzystanie samodzielnie
zbudowanej solidnej platformy. Najlepszym sposobem jest połączenie dwóch drabinek
pomostem z płyty rusztowaniowej. Upewnij się, że w takim przypadku deska/płyta jest
należycie przymocowana (np. przywiązana) do szczebli. Jeżeli na platformie mają
pracować jednocześnie dwie osoby, w celu jej wzmocnienia użyj dwóch płyt.
1
2
3
Jak malować wnętrza i elewacje
Po zakończeniu dokładnych prac przygotowawczych, możesz przejść do tej przyjemniejszej
części – do malowania. Jednak nie daj się ponieść, im bardziej metodycznie podejdziesz do
tego zadania, tym lepsze będą jego rezultaty.
ILE FARBY BĘDZIE POTRZEBA?
Aby obliczyć ilość farby, jaka będzie Ci potrzebna do pomalowania pomieszczenia:
•
Zmierz długość każdej z płaszczyzn i przemnóż ją przez jej wysokość. Otrzymasz w ten
sposób powierzchnię płaszczyzny wyrażoną w metrach kwadratowych.
•
Dodaj do siebie powierzchnie ścian i sufitów, aby obliczyć całkowitą powierzchnię do
pokrycia emulsją.
•
Sprawdź w tabeli na odwrocie PORADNIKA KOLORÓW oraz na etykietach produktów,
jaka jest wydajność farby (ile litrów zużyjesz na metr kwadratowy powierzchni).
Malowanie pokoju
Podstawowa zasada to zacząć od góry i posuwać się z pracą ku dołowi w
następującym porządku:
SUFITY
•
Zacznij w kącie przy oknie i maluj małym pędzlem malarskim wzdłuż krawędzi.
Następnie, zaczynając od świeżo pomalowanych krawędzi, zamalowuj większym
pędzlem, bądź wałkiem szerokie pasy, oddalając się od źródła światła.
•
Niezależnie od tego, czy używasz pędzla, czy wałka, zawsze nakładaj nową warstwę
farby tuż obok warstwy ostatnio nałożonej – zawsze rozpoczynając pracę od świeżo
pomalowanej krawędzi.
ŚCIANY
•
Podobnie jak w przypadku sufitów (opis powyżej), użyj małego pędzla do pomalowania
krawędzi. Zacznij od górnego rogu. Jeżeli jesteś praworęczny, posuwaj się z pracą od
prawej do lewej strony, jeżeli jesteś leworęczny odwrotnie. Pozostałe płaszczyzny ścian
maluj większym pędzlem, bądź wałkiem. I znów maluj robiąc poziome pasy.
DRZWI
•
Zdejmij z drzwi wszelkie akcesoria i zaklinuj je w otwartej pozycji. Pomaluj innego dnia
skrzydło drzwi, a innego ich framugę, aby zminimalizować w ten sposób ryzyko
zabrudzenia ubrań świeżą farbą.
•
Jeżeli każdą stronę drzwi będziesz malować innym kolorem, pomaluj najpierw skrzydło
drzwi, a dopiero później framugę. Upewnij się, że wszystkie widoczne podczas otwarcia
drzwi powierzchnie, są pomalowane na ten sam kolor.
•
Następujące systemy ułatwiają malowanie różnych rodzajów drzwi:
1
2
3
Drzwi płaskie
•
Zacznij malowanie od góry i posuwaj się dół, zamalowując kwadratowe sekcje. Wtapiaj
ze sobą poszczególne sekcje przy pomocy delikatnych, pionowych pociągnięć pędzlem,
zgodnie z kierunkiem słojów. Na samym początku pomaluj wszystkie krawędzie.
Drzwi składające się z paneli
•
Maluj składające się z paneli drzwi sekcjami, zgodnie z podaną poniżej kolejnością.
Pracuj szybko i zakańczaj każdą z sekcji pociągnięciami zgodnymi z kierunkiem słojów.
•
W przypadku oszklonych drzwi, zacznij ode przegród pomiędzy szybami, a dalej posuwaj
się według tej samej kolejności co w przypadku zwykłych drzwi panelowych.
1. Pionowe krawędzie paneli (sztukaterii)
2. Panele
3. Środkowy pionowy pas pomiędzy panelami (przegroda
pomiędzy szybami)
4. Środkowy poziomy pas pomiędzy panelami (przegroda
pomiędzy szybami)
5. Zewnętrzne płaszczyzny pionowe
6. Krawędzie zewnętrzne
OKNA
•
Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, ramy okienne powinny być malowane w odpowiedniej
kolejności oraz w taki sposób, aby okna można było zamknąć, kiedy okaże się to
konieczne. Podczas malowania krawędzi przegródek szyb, należy lekko nachodzić na
samą szybę, aby wilgoć nie mogła przedostać się pod farbę.
•
Aby uzyskać proste krawędzie, używaj pędzla z
ukośnym włosiem (podciętym pod kątem) lub specjalnej
osłonki do malowania. Wszelkie krople farby, które
dostaną się na szkło, mogą po wyschnięciu zostać z
niego zeskrobane przy pomocy ostrej żyletki.
Okna na zawiasach
Jeżeli możesz, zdejmij przed malowaniem blokadę uchylenia okna i uchwyt (pozostaw w
ramie śrubę, aby służyła podczas malowania jako prowizoryczna rączka). Maluj w
następującej kolejności:
1. Przegrody szyb
2. Górną i dolną belkę poziomą
3. Wewnętrzne przegrody poziome
4. Krawędzie zewnętrzne
5. Zewnętrzną ramę
KALORYFERY
4
5
•
Kaloryfery powinny być malowane (kiedy są zupełnie zimne) przy użyciu farby do metalu
na bazie rozpuszczalnika. Unikaj stosowania farb wodnych, ponieważ kiedy kaloryfer się
nagrzeje powłoki z takich farb mogą zacząć się kleić.
•
Przed malowaniem usuń wszelką połuszczoną farbę i upewnij się, że powierzchnia
kaloryfera jest czysta i sucha.
•
Zagruntuj wszelkie powierzchnie nagiego metalu farbą podkładową Dulux All Purpose
Primer.
•
Maluj wytrzymałymi farbami, takimi jak: półmatowa emalia alkidowa Dulux Satinwood,
błyszcząca emalia alkidowa Liquid Gloss Gloss lub High Gloss, lekko przeszlifowując
powierzchnię pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, aby dać farbie punkty
zaczepienia. Może okazać się, że po pomalowaniu jedną warstwą farby widoczne będą
smugi, w takim przypadku, aby uzyskać właściwy wygląd wykończenia, nałów kolejną
warstwę. Pamiętaj, aby malować rury wzdłuż ich długości, a nie w poprzek, w
przeciwnym razie będą powstawać zacieki.
•
Nie zamalowywuj zaworów kaloryferów, ponieważ spowoduje to ich zablokowanie i
niemożliwe będzie ich obrócenie.
•
Aby uzyskać trwały efekt, po pomalowaniu pozostaw kaloryfer chłodnym tak długo, jak to
tylko jest możliwe.
•
Najprostszym i najwydajniejszym
sposobem malowania tylnej części
kaloryfera jest zastosowanie wałka na
długiej rączce, który jest w stanie
dosięgnąć do niewygodnych do
malowania części.
LISTWY PRZYPODŁOGOWE
•
Osłoń podłogę kawałkiem kartonu, wsuniętego pomiędzy
listwę, a podłogę – przesuwaj karton wraz z postępem prac w
pokoju.
Malowane elewacji
Malowanie elewacji budynku ma dwa cele – po pierwsze
odświeżenie jego wyglądu, a pod drugie, ochrona elewacji
przed działaniem czynników atmosferycznych
•
Ściany z cegieł w dobrym stanie, które nigdy wcześniej nie
były malowane nie wymagają nakładania farby, jednakże
nieciekawy kolor świeżego cienkiego cementowego tynku
zewnętrznego lub niejednolity tynk z kamykami może
dzięki nowej powłoce farby przejść prawdziwe
przeobrażenie.
6
•
Zanim przystąpisz do pracy, upewnij się, że masz ustalony plan i harmonogram –
zwłaszcza, jeżeli pogoda wygląda na zmienną. Może wystąpić konieczność podzielenia
pracy na etapy, przy wykorzystaniu takich elementów budynku, jak wgłębienia, parapety,
nadproża, rynny czy ramy okienne, jako naturalne miejsca ukrycia połączeń warstw
farby.
•
Zacznij od góry budynku i maluj od prawej do lewej, jeżeli jesteś praworęczny oraz
odwrotnie, jeżeli jesteś leworęczny. Nie maluj przy ostrym świetle słonecznym, ponieważ
wodne farby elewacyjne będą wtedy zbyt szybko wysychać. Nie maluj też podczas
wietrznych dni, ponieważ unoszone w powietrzu kawałki pyłu i kurzu mogą dostać się do
farby.
UŻYWANIE PĘDZLA
•
Do malowania ścian używaj pędzla o szerokości 100-150mm, ponieważ większe pędzle
mogą po nasiąknięciu farbą być zbyt ciężkie (Stosuje się również pędzle większe o
szerokości do 250 mm). Gruby pędzel z szorstkim włosiem będzie spisywać się lepiej na
posiadających fakturę, nierównych podłożach. Nakładaj farbę pionowymi pociągnięciami
przecinanymi pociągnięciami poziomymi i – w przypadku chropowatych podłoży –
pacnięciami.
•
Podejście pod ramę okienną lub framugę drzwi wymaga delikatnych ruchów
przypominających szorowanie. Krople farby elewacyjnej należy zmywać z drzwi i okien
przy pomocy wilgotnej szmatki.
•
Aby uchronić przed zaplamieniem biegnące w dół rynny, przyklej
wokół nich taśmą starą gazetę, pewnymi ruchami pomaluj fragment
ściany za rynną, a następnie przesuwaj przyczepioną gazetę na dół
wraz z postępem pracy. Możesz użyć też kawałka kartonu i trzymać
go podczas malowania za rurą.
UŻYWANIE WAŁKA
•
Zastosowanie wałka pozwoli zaoszczędzić czas, jednakże szorstkie lub pokryte fakturą
powierzchnie zewnętrznych ścian mogą przyczynić się do bardzo szybkiego jego
zużycia, dlatego lepiej mieć w zanadrzu kilka zapasowych końcówek. Wałek z długim i
kudłatym włosem jest zawsze najlepszy do malowania powierzchni z fakturą. Aby
zapewnić dokładne i równe pokrycie podłoża, poruszaj wałkiem do przodu i do tyłu we
wszystkich kierunkach. Używaj też odpowiedniej wielkości pędzla, który potrzebny będzie
do podejścia pod rury oraz malowania ścian wokół otworów okiennych.
MURY ZEWNĘTRZNE
•
Wszystkie farby do malowania murów zewnętrznych zostały tak skomponowane, aby
były odporne na działanie czynników atmosferycznych, a dostępna w wersji gładkiego
wykończenia emulsja fasadowa Dulux Weathershield Smooth Masonry Paint zawiera
trwały, opracowany przez firmę ICI polimer, który zapewnia dodatkową ochronę. Farba ta
zawiera również dodatki hamujące rozwój pleśni i chroniące powłokę przez okres do 15
lat.
•
Aby uzyskać jak najlepszy rezultat na ścianach porowatych, takich jak surowy tynk
cementowo-piaskowy, rozcieńcz pierwszą warstwę farby wodą w 20%, a następnie nałóż
jedną lub dwie warstwy czystej farby. Przed przystąpieniem do pracy poczekaj na kilka
dni dobrej pogody, aby farba miała szansę dokładnego wyschnięcia. Upewnij się też, że
mur jest w dobrym stanie.
MALOWANIE RYNIEN I RUR ZEWNĘTRZNYCH
•
Wewnętrzną część metalowych rynien najlepiej pomalować warstwą farby bitumicznej,
która chronić będzie rynny przed wilgocią; zewnętrzne rury metalowe powinny zostać
pomalowana błyszczącą emalią alkidową Liquid Gloss.
•
Rury i rynny plastikowe mogą być malowane półmatową wodną emalią akrylową Liquid
Gloss lub Quick Drying Satinwood. Plastikowych rur nie trzeba gruntować, wystarczy
położyć na nie rozcieńczoną (10%) pierwszą warstwę. Upewnij się, że powierzchnia
przeznaczona do malowania jest czysta i sucha, dzięki czemu farba będzie dobrze
przylegać.
Czym malować
Wybrałeś już kolorystykę – teraz musisz upewnić się, że masz odpowiednie narzędzia do
wykonania zaplanowanych prac. Sprzedawanych jest wiele rodzajów pędzli, wałków i pacek
– dlatego skorzystaj z niniejszego przewodnika, aby wybrać najlepsze z nich.
Pędzle
JAKI TYP PĘDZLA?
•
Kup najlepszej jakości pędzel, na jaki Cię stać – tanie pędzle mają krótkie, grube włosie i
zazwyczaj uzyskują klinowaty kształt jedynie dzięki włożonemu pomiędzy włosie
kawałkowi drewna. Stosowanie ich prowadzi do nakładania nierównych warstw farby, a
ponadto pędzle takie mogą gubić włosie.
•
Dobrej jakości pędzel ma gęsto upakowane, długie, mocne i zwężające się ku końcowi
włosie, które po zagięciu powraca do pierwotnego kształtu. Takie pędzle dobrze
utrzymują farbę, dzięki czemu możesz nakładać ją tam, gdzie sobie tego życzysz.
•
Pędzle z naturalnego włosia są droższe, lecz jeżeli będziesz dobrze je pielęgnował i
należycie czyścił po każdym użyciu, z wiekiem będą nawet coraz lepsze.
•
Pędzel poliestrowy będzie dawał najlepsze wyniki przy malowaniu farbami wodnymi.
Włosie wykazuje tendencję do namakania, co powoduje pęcznienie oraz zmianę kształtu,
natomiast poliester nie wchłania wody i zachowuje swój oryginalny kształt.
•
Komplet składający się z pędzla o szerokości 150mm oraz 50mm pędzla do malowania
krawędzi i rogów jest zazwyczaj wygodniejszy, niż pędzel o szerokości 200mm, który po
pełnym nabraniu farby może okazać się nieporęcznym.
•
Nie nakładaj na pędzel nadmiernej ilości farby, ponieważ będzie to powodować
zachlapania podczas pracy i zniszczy włosie, jeżeli farba zaschnie u jego podstawy.
•
Przed zanurzeniem nowego pędzla w farbie, wytrzep włosie, aby pozbyć się z niego
kurzu i luźnych włosów. Zanurz maksymalnie jedną trzecią pędzla w farbie i ściągnij jej
nadmiar ocierając pędzel o brzeg pojemnika. Trzymaj pędzel w taki sposób jak trzymasz
długopis.
PODSTAWOWE PRZYBORY DO NAKŁADANIA FARBY
Jeżeli musisz pilnować by nie przekroczyć budżetu, możesz kupić
jedynie dwa rozmiary pędzli: duży – do malowania ścian i sufitów oraz
mały – do malowania krawędzi, rogów i ram. Jeżeli jednak chcesz
dysponować większym wyborem, każdy z poniższych pędzli wypełni
większość zadań.
150mm pędzel do malowania ścian
Szeroki pędzel do pokrywania farbą emulsyjną takich powierzchni, jak
sufity i ściany.
50mm pędzel płaski
Średniej wielkości pędzel do płaskich powierzchni lub elementów
drewnianych, takich jak listwy przypodłogowe.
25mm pędzel płaski
Mały pędzel do malowania rogów i krawędzi ścian oraz sufitów, jak
również do malowania elementów drewnianych, takich jak framugi
drzwi.
12mm pędzel płaski
mały pędzel do malowania wąskich powierzchni, takich jak gzymsy czy
listwy boazeryjne.
Pędzel podcięty pod kątem
Mały pędzel z ukośnym włosiem – przeznaczony do malowania rogów
i wzdłuż wąskich przegród pomiędzy szybami w drzwiach i oknach.
Można do tego celu używać również pędzla płaskiego 12mm.
Wałki
UŻYWANIE WAŁKA
•
Wałek z wymiennymi wkładami dobrze nadaje się do malowania dużych powierzchni.
Wybierz taki, który będzie wygodny i nie będzie wydawać się zbyt ciężkim. Dostępne są
różne rodzaje wałków, ale ogólna zasada polega na tym, że im gładszą powierzchnię
malujesz, tym krótsze powinno być włosie używanego wałka.
•
Kudłate, przypominające owcze futro wałki najlepiej nadają się do powierzchni z fakturą i
powierzchni nierównych.
•
Warto zainwestować w przedłużenie rączki do wałka, aby móc łatwo sięgać do
trudnodostępnych miejsc, takich jak klatki schodowe i sufity.
•
Do malowania ścian za kaloryferami używaj specjalnych małych wałków.
•
Unikaj stosowania tanich wałków z gąbki, ponieważ pozostawiają niewielki otwory w
strukturze nowej powłoki.
•
Najpierw nakładaj farbę na tacę do wałka i upewnij się, że taca jest wystarczająco
szeroka, aby zmieścił się na niej cały wałek.
•
Pokrywaj wałek farbą równomiernie i wycieraj jej nadmiar o porowatą część tacy.
•
Aby zapewnić dokładne pokrycie malowanej powierzchni, używaj zygzakowatych
pociągnięć, jednakże nie pozwól aby wałek zaczynał wirować pod koniec każdego
pociągnięcia, w przeciwnym razie farba opryska wszystko dookoła.
STANDARDOWY WAŁEK DO MALOWANIA
Użyteczne narzędzie do szybkiego nakładania emulsji lub
farby elewacyjnej na duże powierzchnie. Wymienne wałki
dostępne są w różnych rodzajach – z długim włosiem do
porowatych powierzchni bądź powierzchni z fakturą, z włosiem
średniej długości oraz z krótkim włosiem do nakładania farb na
powierzchnie gładkie (np. płyty g-k, tynki, itp.).
•
Próbuj unikać kupowania tanich wałków z gąbki, które
często mogą zostawiać na świeżo nałożonej farbie małe,
ślady po pękających pęcherzykach powietrza.
Aplikatory do efektów specjalnych
PRZYBORY SPECJALISTYCZNE
•
Twórz drobne faktury i efekty malarskie, takie jak odciskanie szmatki, bądź rozmywanie
kolorów, używając do tego niżej opisanych specjalistycznych narzędzi.
APLIKATORY DO EFEKTÓW SPECJALNYCH
Szczotka z włosia do tepowania
Szczotka z profilowanym uchwytem w kształcie bloczka z krótkim
naturalnym włosiem. Nakładając farbę pacnięciami na ścianach oraz
elementach drewnianych uzyskasz, przypominający chmury efekt.
Narzędzie do robienia słojów
Miękka wytłoczona guma z tarczą do odciskania słojów i grzebieniem na
krawędzi, zamocowana na dwustronnej rączce. Tarczę można zdjąć dla
potrzeb czyszczenia. Powoli przeciągamy narzędziem do robienia słojów po
farbie, kołysząc nim do przodu i do tyłu aby wytworzyć pośród słojów „sęki”.
Szorstka szczotka do tepowania
Postrzępiona plastikowa powierzchnia na profilowanej rączce, dająca
wyraźniejszy efekt tepowania niż standardowa szczotka do tepowania
(powyżej). Szczotka daje wykończenie do złudzenia przypominające
powierzchnię kamienną.
Pędzel do przeciągania po mokrej farbie
70mm pędzel z długim naturalnym włosiem. Przeciągnięcie tym pędzlem
prawie zupełnie na płasko po mokrej farbie wytworzy efekt subtelnych
smug, odkrywając barwę znajdującej się pod spodem podstawowej warstwy
farby.
Pędzel do rozmywania kolorów
100mm pędzel przeznaczony do uzyskiwania klasycznego efektu rozmycia
koloru. Nałożenie na ścianę jednego lub więcej odcieni szerokimi,
przypadkowymi pociągnięciami, wytworzy tradycyjny efekt rustykalny.
Ircha
Przypadkowo poskładana i ułożona w kulkę paski miękkiej irchowej skóry,
które mogą być zarówno rolowane po farbie, jak i przypadkowo
przyciskane, aby wytworzyć efekt podniszczonego tynku.
•
Wysokiej jakości szmatka może być również wykorzystywana do
uzyskiwania bardziej tradycyjnego wzoru odcisku toczonej szmatki.
Naturalna gąbka morska
Używana zarówno do nakładania jak i ściągania farb. Naturalna gąbka daje
delikatny i miękki nakrapiany wzór.
Inne przybory do nakładania farby
UŁATWIANIE MALOWANIA
•
Istnieje kilka innych, specjalnie zaprojektowanych narzędzi, które mogą uczynić
malowanie domu łatwiejszym.
•
Malowanie tylnej części kaloryferów może być skomplikowanym zadaniem, dlatego
używaj do tego pędzla lub wałka na długiej rączce, przy pomocy którego sięgniesz do
wszystkich zakamarków.
•
Pokryte drobnym puszkiem prostokątne packi malarskie (w rozmiarze ok. 200mm)
pomogą niedoświadczonemu malarzowi w uzyskaniu stosunkowo prostej linii. Jednakże,
problem z packami malarskimi polega na tym, że nabiera się nimi mniej farby, przez co
wykończenie może mieć niejednolity wygląd. Najlepiej używa się pacek wraz ze
specjalnymi tacami na farbę, które z boku mają zamocowany specjalny wałeczek. Trzeba
wówczas zanurzyć packę w farbie i przeciągnąć nią po wałku, tak aby farba
równomiernie rozłożyła się na pacce. Teraz możesz przeciągać packą po malowanej
powierzchni w dowolnym kierunku, musisz jedynie uważać, aby płasko przylegała do
ściany. Przed przystąpieniem do malowania nie zapomnij o usunięciu z packi luźnego
puchu i pyłu.
•
Aby zapobiec powstawaniu smug, zakończ malowanie farbami na bazie
rozpuszczalników używając pionowych pociągnięć.
Packa do krawędzi
Packa wyposażona w małe wałeczki, które ułatwiają
prowadzenie wzdłuż prostych krawędzi, np. pomiędzy
ścianą a sufitem.
Packa do malowania
Prostokątna packa pokryta krótkim puchem –
niedoświadczeni malarze mogą uznać ją za przydatną przy
uzyskiwania prostych krawędzi na płaskich
powierzchniach.
Packa do framug
Mała packa do malowania wąskich elementów drewnianych, takich jak przegrody
pomiędzy szybami. Wyposażona w plastikowe prowadnice, powstrzymujące farbę
przed ściekaniem na szyby.
Wałek do kaloryferów
Mały cienki wałek na długiej rączce, który ułatwia dostanie się za kaloryfery i
pomalowanie ich tyłu.
Pędzel do kaloryferów
Przydatne narzędzie, pomagające w dosięgnięciu do samego dołu podczas
malowania kaloryfera, którego nie można zdjąć ze ściany.
Drewno i metal
Drewno i metal będą nieprzerwanie zachowywać dobrą kondycję, pod warunkiem, że w
odpowiedni sposób przeprowadzisz prace konserwacyjne.
Jeżeli zamierzasz malować powierzchnie drewniane i metalowe, zapoznaj się z poniższym
opisem.
CYKLINOWANIE PODŁOGI
Dobrze wycyklinowana drewniana podłoga pokryta wysokiej jakości lakierem,
podkreśla styl i charakter każdego wnętrza.
•
Pokój należy opróżnić z wszelkich sprzętów i wyposażenia, przed przystąpieniem do
pracy, a sąsiednie pokoje powinny zostać uszczelnione taśmą do maskowania, ponieważ
w czasie cyklinowania unosi się w powietrzu dużo drobnego pyłu.
•
Otwórz wszystkie okna i nie zapomnij o noszeniu maski przeciwpyłowej.
•
Zanim zaczniesz pracę, przeczytaj uważnie instrukcje producenta cykliniarki, ponieważ
istnieje właściwa procedura, zgodnie z którą należy postępować.
•
Po wycyklinowaniu podłogi, odkurz ją do czysta, wytrzyj wilgotną szmatką i nałóż
szybkoschnący lakier wodny, np. Dulux Diamond Glaze.
•
Zacznij od najdalszego rogu pokoju i posuwaj się do tyłu, aby uniknąć nadepnięcia na
świeżo polakierowaną podłogę.
Malowanie drewna
Malując drewno, warto pamiętać o starej zasadzie, która mówi, że nie ma dwóch
identycznych kawałków drewna. Każda deska ma charakterystyczny dla siebie układ
słojów i sęków, indywidualny poziom wilgotności i zawartości żywic – wszystkie te
czynniki razem wzięte mają wpływ na końcowy efekt. Jak zwykle, kluczem do sukcesu
jest właściwe przygotowanie powierzchni.
•
Większość gotowej stolarki, takiej jak drzwi i okna, jest dostarczana albo zagruntowana
do bejcowania, albo pomalowana farbą podkładową do późniejszego malowania.
Nieobrobione, świeże drewno będzie wymagać nieco szlifowania, odkurzania i
potraktowania właściwą farbą podkładową. Aby uzyskać gładką powierzchnię podczas
malowania wewnętrznych elementów drewnianych, po wyschnięciu farby podkładowej,
zastosuj drobnoziarnistą masę szpachlową. Większe dziury i pęknięcia wypełnij
elastyczną szpachlą do drewna, a po jej po wyschnięciu – wyszlifuj.
•
Zastosowanie właściwej farby podkładowej ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania
dobrze wyglądającego wykończenia. Dulux poleca uniwersalną farbę podkładową All
Purpose Primer, gdy chcesz malować drewno półmatową wodną emalią Acrylic
Satinwood, wodną emalią błyszczącą Acrylic Gloss lub błyszczącą emalią alkidową
Liquid Gloss. Pod zewnętrzny lakier poliuretanowy Exterior Varnish, lakierobejcę
zewnętrzną półmatową Exterior Woodstain oraz lakierobejcę wewnętrzną i zewnętrzną
półmatową Woodsheen polecamy podkład konserwująco-zabezpieczający Weathershield
Exterior Preservative Basecoat.
ZDZIERANIE FARBY DO GOŁEGO DREWNA
•
Nie ma potrzeby zdzierania istniejącej warstwy farby przed malowaniem o ile nie jest ona
w bardzo złym stanie. Zawsze lepiej jest malować na poprzedniej warstwie, niż zdzierać
wcześniej naniesione powłoki do gołego drewna.
•
Jeżeli musisz zedrzeć farbę do gołego drewna, używaj do tego elektrycznej lampy
lutowniczej, albo chemicznego środka do usuwania farby.
Trzymaj dyszę lampy lutowniczej w odległości 50mm od
powierzchni i powoli poruszaj nią do przodu i do tyłu do
momentu, gdy farba zacznie delikatnie bulgotać. Szybko
usuń farbę szpachelką lub skrobakiem.
UŻYWANIE CHEMICZNEGO ŚRODKA DO USUWANIA FARBY
•
Najlepszym i najbezpieczniejszym do usuwania farby jest środek chemiczny o
konsystencji gęstego żelu, który pokrywa i rozmiękcza farbę. Zachowaj ostrożność
podczas pracy z chemicznym środkiem do usuwania farby, ponieważ zawiera on
substancje żrące, które mogą poparzyć skórę – zawsze noś rękawice i okulary ochronne.
Zanim przystąpisz do usuwania farby, rozłóż na podłodze płachtę ochronną bądź
gazety. Nałóż na starą powłoką grubą warstwę środka do usuwania farby, wcierając go
starym pędzlem w rowki wypełnione starą farbą. Pozostaw powierzchnię na 15 minut.
Zeskrob kawałek farby na próbę, aby
sprawdzić czy powłoka jest wystarczająco
miękka (jeżeli nie, pozostaw ją na
następne 10 minut).
Następnie użyj szpachelki do usunięcia farby z płaskich powierzchni.
Do czyszczenia sztukaterii użyj skrobaka.
Aby dostać się do szczelin, lub ściągnąć
mocno przylegające fragmenty farby, użyj
drobnego druciaka lub szorstkiego
zmywaczka.
Na koniec przemyj drewno wodą lub benzyną lakową, zgodnie z instrukcjami producenta
środka do usuwania farby. Pozwól aby drewno całkowicie wyschło, następnie przygotuj
je do malowania tak jak w przypadku świeżego drewna (patrz wyżej).
1
2
3
BEJCOWANIE I LAKIEROWANIE
•
Lakier chroni surowe drewno i nadaje mu atrakcyjny połysk, który wyciąga na pierwszy
plan piękno jego słoi.
Wyczyść drewno druciaczkiem zanurzonym w benzynie lakowej i zeszlifuj coraz to
drobniejszym papierem ściernym.
Nakładaj lakier pędzlem. Istnieje kilka dostępnych rodzajów wykończeń. Lakier Dulux
Interior Varnish tworzy twardą powłokę, która poprawia wygląd wewnętrznych
elementów drewnianych i chroni je przed odpryskiwaniem oraz rysowaniem. Poliuretanowy
lakier wodny Dulux Diamond Glaze (o wykończeniu półmatowym lub błyszczącym) dostępny
jest również w 70 kolorach w SYSTEMIE MIESZANIA FARB Dulux. Najczęściej stosowany
jest do do lakierowania dużych powierzchni, takich, jak: podłogi, schody, boazerie, itp. Dulux
Woodsheen to lakier i bejca w jednym, zawierająca specjalne substancje utwardzające
powierzchnię i chroniące przed blaknięciem filtry UV. Jest on elastyczny, dzięki czemu
wykazuje dużą odporność na pękanie oraz łuszczenie.
UŻYWANIE BEJC I LAKIERU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW
•
W przypadku stolarki, takiej, jak: zewnętrzna strona drzwi oraz ram okiennych, używaj
odpornej na wilgoć i blaknięcie lakierobejcy Weathershield Exterior Woodstain, albo
poliuretanowego lakieru o wysokim połysku Weathershield Exterior Varnish,
zawierającego filtr UV zapobiegający blaknięciu i środek grzybobójczy hamujący rozwój
pleśni.
•
Przygotuj drewno w ten sam sposób jak do malowania oraz nałóż dwie warstwy lakieru
malując zgodnie z ułożeniem słojów. Surowe, bądź nagie drewno zagruntuj farbą
podkładową Weathershield Exterior Preservative Basecoat.
PŁOTY, SZOPY I MEBLE OGRODOWE
•
Nieheblowane drewno z tartaku, takie jak to używane do budowy szop czy płotów,
powinno zostać pokryte impregnatem do drewna Cuprinol Wood Preserver. Środek ten
zabezpieczy i zabarwi drewno na wiele lat i może być stosowany na drewnie
pomalowanym innymi środkami konserwującymi.
MALOWANIE POMALOWANYCH WCZEŚNIEJ ELEMENTÓW
DREWNIANYCH
•
Aby uzyskać profesjonalne wykończenie podczas malowania drewna, najlepiej jest
nakładać pełen system, zaczynając od farby gruntującej, na którą kładziona jest pierwsza
warstwa farby (podkład) oraz druga warstwa nawierzchniowa. Aby uzyskać dobry
rezultat, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Wyczyść pomalowane drewno, aby usunąć z niego brud, olej i tłuszcz. Użyj do tego
wody z mydłem lub ściernego środka czyszczącego, zwracając szczególną uwagę na
1
2
1
obszary wokół klamek u drzwi i okien. Usuń szpachelką luźne, uszkodzone fragmenty farby.
Użyj zwilżonego wodą drobnego papieru ściernego do szlifowania na sucho i na mokro.
Spłucz powierzchnię czystą wodą. Jest to bardzo ważne, aby podczas spłukiwania
regularnie zmieniać wodę.
Zagruntuj wszelkie fragmenty nagiego drewna farbą podkładową Dulux All Purpose
Primer (jeżeli chcesz pomalować drewno wodną emalią akrylową lub emalią alkidową).
Nadbuduj niżej położone fragmenty farbą podkładową, i przeszlifuj powierzchnię
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw.
Nałóż warstwę trwałej błyszczącej emalii alkidowej Dulux Liquid Gloss. Używaj
elastycznej farby podkładowej do zewnętrznych elementów drewnianych, ponieważ
została ona tak opracowana, aby zapewnić dodatkową twardość powłoki. Tę samą
procedurę można zastosować przy przygotowywaniu wewnętrznych elementów
drewnianych, pod takie farby jak półmatowa emalia alkidowa Satinwood.
Malowanie powierzchni metalowych
Takie powierzchnie metalowe jak: poręcze, elementy otaczające kominek i rury
wymagają tyle samo uwagi, co cała reszta Twojego domu – w znacznym stopniu
polega to na usuwaniu rdzy i złuszczonej farby oraz na zastosowaniu odpowiedniego
produktu do renowacji.
•
Upewnij się, że dobrze pokryłeś farbą ostre krawędzie metalu, ponieważ są one
najbardziej narażone na uderzenia.
•
Zardzewiałe metale żelazne (żelazo lub stal) powinny zostać przygotowane tak
dokładnie, jak to tylko możliwe.
•
Najlepszym sposobem radzenia sobie z rdzą jest zapobieganiu jej powstawaniu. Dobre
wyniki można osiągnąć w tej dziedzinie poprzez zastosowanie farby podkładowej Dulux
All Purpose Primer (zawierającej inhibitory korozji), a następnie dwie lub trzy warstwy
błyszczącej emalii alkidowej (Liquid Gloss), bądź półmatowej emalii alkidowej
(Satinwood).
2
3
4
5
NAGI METAL
•
Niewielkie ilości rdzy mogą zostać zdarte przy pomocy druciaka
lub zwilżonego benzyną lakową papieru ściernego do szlifowania
na sucho i na mokro.
•
Intensywniejsza rdza może wymagać zastosowania szczotki
drucianej lub, w przypadku większych powierzchni, wiertarki
elektrycznej z zamontowanym drucianym kołem lub szczotką
kapturową (pamiętaj o goglach chroniących Twoje oczy przed
odpryskującymi cząsteczkami rdzy).
•
Po usunięciu rdzy, wetrzyj farbę podkładową we wszystkie otwory
i zakamarki, ponieważ te miejsca są często źródłem, z którego rozprzestrzenia się rdza.
Pracuj najszybciej jak możesz, ponieważ rdza wykazuje zdolność do niezwykle
szybkiego ponownego odkładania się na metalu.
METAL POKRYTY WCZEŚNIEJ FARBĄ
•
Metal pokryty solidną warstwą farby wymaga jedynie dokładnego wyczyszczenia przy
użyciu stosowanego w domu detergentu lub ściernego środka czyszczącego. Następnie
należy spłukać powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.
•
Przeszlifuj błyszczącą warstwę farby, aby ją zmatowić i tym samym zapewnić nowej
farbie lepszą przyczepność.
JAK ZDZIERAĆ FARBĘ Z METALOWYCH POWIERZCHNI
•
Drobne zdobienia na odlewanych, bądź kutych elementach żelaznych, takich jak
poręcze, mogą zostać odtworzone poprzez zdarcie okrywających jej warstw farby, które
były przez lata nakładane jedna na drugą. Nie zaleca się do tego używać lampy
lutowniczej, ponieważ znajdujący pod farbą metal odprowadza ciepło z docelowego
miejsca zanim farba zdąży porządnie zmięknąć.
•
Najlepszą opcją jest chemiczny środek do usuwania farby, pod warunkiem, że pod farbą
nie znajduje się udający metal gips. Sprawdź czy tak nie jest, pukając w dany element i
nasłuchując, czy wydaje metaliczny dźwięk, albo zdzierając trochę farby w niedostępnym
dla wzroku miejscu. Jeżeli element metalowy jest łatwy do wymontowania, powinieneś go
wymontować i oddać do profesjonalnego czyszczenia z farby.
•
Po zdarciu farby, pomaluj metal farbą podkładową Dulux All Purpose Primer, a następnie
dwiema warstwami półmatowej emalii alkidowej Satinwood lub błyszczącą emalią
alkidową – Liquid Gloss. Można również zastosować wodne emalie akrylowe Acrylic
Satinwood (o wykończeniu półmatowym) lub Acrylic Gloss (o wykończeniu błyszczącym).
ALUMINIUM
•
Pomimo tego, że aluminium nie koroduje w takim stopniu co metale żelazne, wilgotne
warunki mogą spowodować pewne odbarwienia i oznaki korozji. Jeżeli taka sytuacja ma
miejsce, przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym do szlifowania na sucho i na mokro
zanurzonym w benzynie lakowej. Następnie wytrzyj aluminium szmatką zwilżoną
benzyną lakową, aby usunąć opiłki metalu i ślady tłuszczu.
•
Kiedy metal wyschnie, zagruntuj powierzchnię farbą podkładową Dulux All Purpose
Primer i nałóż dwie warstwy błyszczącej emalii alkidowej (Liquid Gloss) lub półmatowej
emalii alkidowej Satinwood.
METAL GALWANIZOWANY
•
Galwanizowana stal i żelazo zostały zabezpieczone przed rdzą w fazie produkcji poprzez
nałożenie cienkiej powłoki, jednakże jeżeli nie zostaną pomalowane mają tendencję do
ciemnienia i wytrącania się soli.
•
Delikatnie zeszlifuj wszelkie małe plamy przy użyciu druciaczka, przemyj powierzchnię
benzyną lakową i pozostaw ją do wyschnięcia.
•
Przed malowaniem zagruntuj powierzchnię farbą podkładową Dulux All Purpose Primer.
MIEDZIANE RURY
•
Miedziane rury są prawie zawsze malowane, raczej po to aby dopasować ich kolor do
barwy otoczenia niż dla ich ochrony, dlatego nie wymagają stosowania gruntu ani farby
podkładowej.
•
Najpierw umyj powierzchnię druciakiem zanurzonym w benzynie lakowej, aby usunąć
wszelki tłuszcz i zapewnić przyczepność dla nowej powłoki farby, a następnie wytrzyj ją
szmatką zwilżoną w benzynie lakowej.
•
Wszystko, czego wymaga taka powierzchnia to rozcieńczona pierwsza powłoka farby
błyszczącej (rozcieńczona o 10% benzyną lakową) lub satynowej oraz dwie nie
rozcieńczone warstwy podstawowe.
Charakterystyka farb Dulux - Jaką wybrać farbę do wnętrz?
Zalecana
liczba
warstw
Wydajność
l / m2
Czas
schnięcia
w godz.
Liczba kolorów +
wykończenie
Once Vinyl Soft Sheen
Jednowarstwowa
półmatowa emulsja
akrylowa
Jednowarstwowa farba dokładnie kryjąca, nie kapiąca, umożliwia ścianom
"oddychanie". Dodatkowo w ofercie zestaw BARWY FARBY oraz TESTERY.
Pojemność 2,5 l (biała - 4,5 l)
1
do 9
6
20 + biały
Vinyl Matt Hints Pastele
Wewnętrzna matowa
emulsja akrylowa
Niezwykle wydajna farba (do 14m²/l) dająca trwałe powłoki. Dodatkowo w ofercie
zestaw BARWY FARBY oraz TESTERY. Umożliwia ścianom "oddychanie".
Pojemność 2,5 l
2
do 14
2-4
10 matowe
Vinyl Matt Biała
Wewnętrzna matowa
emulsja akrylowa
Niezwykle wydajna farba (do 14m²/l) dająca trwałe powłoki. Umożliwia ścianom
"oddychanie". Pojemność 3 l, 5 l, 10 l, 20 l
2
do 14
2-4
10 matowe
E
m
uls
je do
śc
ian i s
uf
itó
w (
w
ewn
ęt
rz
ne)
Kuchnia i Łazienka
Półmatowa emulsja do
kuchni i łazienek
Farba odporna na wilgoć, tłuszcz i brud oraz szorowanie. Umożliwia ścianom
"oddychanie". Dodatkowo w ofercie zestaw BARWY FARBY. Pojemność 2,5 l
2
do 14
5
10 + biały
półmatowe
E
m
uls
je
ze
w
nę
tr
zn
e
Weathershield Smooth
Masonry Paint
Fasadowa emulsja
akrylowa
Farba zewnętrzna na elewacje. Niezwykle trwała i odporna (do 15 lat) na działanie
czynników mechanicznych i atmosferycznych. Odporna na pleśń i glon. Umożliwia
murom "oddychanie". Pojemność 5 l, 10 l, 20 l
2
do 16
2-4
kolory z mieszalnika
+ biały gładkie
Acrylic Satinwood
Półmatowa wodna emalia
akrylowa
Emalia wodna do drewna i metalu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wydajna.
Nie zawiera rozpuszczalników (szybko schnąca), nie wydziela intensywnego
zapachu), nieżółknąca. Pojemność 0,5 l
2
do 16
6
19 + biały
półmatowe
Acrylic Gloss
Błyszcząca wodna emalia
akrylowa
Emalia wodna do drewna i metalu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wydajna.
Nie zawiera rozpusczalników (szybko schnąca), nie wydziela intensywnego
zapachu), nieżółknąca. Pojemność 0,75 l
2
do 16
6
biały błyszczące
E
m
uls
je uniwer
salne
Liquid Gloss
Błyszcząca emalia
alkidowa
Emalia alkidowa do powierzchni drewnianych, metalowych oraz mineralnych
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Trwała i odporna na działanie czynników
mechanicznych i atmosferycznych. Wydajna, nie kapiąca. Pojemność 0,75 l (biała -
2,5 l)
2
do 18
16
7 + biały błyszczące
Interior Varnish
Lakier węwnetrzny
poliuretanowy, błyszczący
i półmatowy
Bezbarwny lakier poliuretanowy do parkietu i innych wewnętrznych powierzchni
drewnianych. Bezpieczny podczas stosowania i dalszego użytkowania. Trwały.
Pojemność 0,75 l, 2,5 l, 5 l
2-3 cienkie
warstwy
do 16
16-24
bezbarwny
błyszczące lub
półmatowe
Weathershield Exterior
Varnish
Lakier zewnętrzny
poliuretanowy, błyszczący
Bezbarwny lakier poliuretanowy do zewnętrznych powierzchni drewnianych.
Wodoodporny (porównywalny z lakierami jachtowymi). Trwały (zawiera filtry UV, nie
pęka i nie łuszczy się). Pojemność 0,75 l, 2,5 l
2 cienkie
warstwy
do 16
16-24
bezbarwny
błyszczące
Diamond Glaze
Lakier wewnętrzny
wodny, błyszczący
i półmatowy
Bezbarwny wodny lakier poliuretanowy do wewnętrznych powierzchni drewnianych.
Trwały i odporny na ścieranie i działanie środków czyszczących. Wydajny i szybko
schnący. Nie wydziela intensywnego zapachu. Pojemność 0,75 l, 2,5 l, 5 l
2-3 cienkie
warswy
do 25
2
bezbarwny
błyszczące lub
półmatowe
Weathershield Exterior
Woodstain
Lakierobejca zewnętrzna,
półmatowa
Lakierobejca do zabezpieczeń i dekoracji zewnętrznych powierzchni drewnianych.
Trwała (do 6 lat) i odporna (zawiera filtry UV i środki grzybobójcze). Zachowuje
rysunek słojów drewna. Wydajna. Pojemność 0,75 l, 2,5 l
2 cienkie
warstwy
do 25
16
6 połmatowe
B
ejc
e i lak
ier
obejc
e do dr
ewna (
w
ewn
ęt
rz
ne i z
ewn
ęt
rz
ne)
Interior & Exterior
Woodsheen
Lakierobejca wewnętrzna
i zewnętrzna, półmatowa
Lakierobejca do zabezpieczeń i dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchni drewnianych. Trwała (zawiera filtry UV i środki grzybobójcze).
Wydajna. Może być nakładana na nieuszkodzone i przylegające lakierobejce.
Pojemność 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l
2-3 cienkie
warstwy
do 25
24
8 półmatowe
All Purpose Primer
Uniwersalna farba
podkładowa
Na tynki, powierzchnie drewniane i metalowe wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pojemność 1 l
Weathershield Exterior
Preservative Basecoat
Zewnętrzny podkład
konserwująco-
zabezpieczający do
drewna
Zalecany pod Exterior Varnish, Exterior Woodstain oraz lakierobejcę Woodsheen. Zapewnia ochronę drewna przed czernieniem i procesami
gnilnymi. Pojemność 2,5 l
P
odk
łady
or
az
ś
rodk
i oc
hr
onne
Weathershield
Fungicidal Wash
Ochronny środek
grzybobójczy
Przeznaczony do murów i powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga usunąć pleśń, glony, grzyby z malowanych lub
nie malowanych powierzchni. Pojemność 5 l
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Odpowiedzialność za środowisko naturalne zaczyna się w Twoim domu. Stwierdzenie to jest
szczególnie prawdziwe w odniesieniu do wszelkich prac domowych wymagających
zastosowania środków chemicznych. Malowanie i dekorowanie nie jest tutaj wyjątkiem.
DULUX, A ŚRODOWISKO NATURALNE
•
Wiele z prowadzonych obecnie przez Dulux prac badawczo rozwojowych ma na celu
obniżenie zawartości rozpuszczalników w produktach malarskich oraz, gdzie to możliwe,
zaoferowanie wodnych alternatyw dla farb na bazie rozpuszczalników.
•
Dulux zapewnia kompleksowe informacje związane z bezpieczeństwem oraz ochroną
zdrowia i środowiska na odwrotach wszystkich pojemników na farby. Dalsze informacje i
wskazówki znajdują się w PORADNIKU KOLORÓW Dulux, na etykietach produktów oraz
są dostępne w sklepach i w broszurach informacyjnych.
Obchodzenie się z farbami i chemikaliami
Kupuj jedynie tyle farby, ile potrzebujesz do danej pracy. Jeżeli musisz przechować
farbę, wykorzystaj do tego celu bezpieczną szafkę, będącą poza zasięgiem dzieci.
Nie wyrzucaj benzyny lakowej po jej zużyciu; pozwól aby się ustała, a na dnie wytrącił
się osad zanieczyszczeń. Następnie możesz odlać czystą benzynę lakową i wykorzystać
ją w przyszłości.
Nie wylewaj farby ani benzyny lakowej do ścieków, ponieważ chemikalia jakie zawarte
są w tych produktach mogą rozprzestrzenić się i zatruć ujęcia wody.
Jeżeli masz nadającą się do użycia nadwyżkę farby, zaoferuj ją swym przyjaciołom bądź
organizacjom społecznym, które mogą być w stanie ją wykorzystać. Zapytaj swoje
lokalne władze o instrukcje, gdyż wiele z nich nie życzy sobie wyrzucania farby na śmietnik.
Puste puszki po farbach wodnych mogą zazwyczaj zostać wyrzucone na śmietnik po
dokładnym wysuszeniu. Zdejmij z nich pokrywki, aby przyspieszyć wysychanie.
Usuwanie z podłoży farby na bazie ołowiu
Jeżeli mieszkasz w budynku wybudowanym przed 1960 rokiem, powierzchnie takie jak
drzwi, okna i listwy przypodłogowe mogły w przeszłości zostać pomalowane farbą
zawierającą pigmenty na bazie ołowiu. Farba taka może być niebezpieczna dla zdrowia,
jeżeli zostanie wchłonięta poprzez skórę lub w drodze wdychania jej cząsteczek.
Budynki wybudowane po roku 1960 mogły w niektórych miejscach zostać również
pomalowane przy użyciu specjalnej, zawierającej ołów farby podkładowej do metalu.
Przemalowywanie powierzchni pomalowanych w przeszłości farbami zawierającymi ołów nie
jest niebezpieczne, pod warunkiem, że podłoża takie zostały należycie przygotowane. Jeżeli
farba złuszcza się i odchodzi, najlepszym sposobem na jej pozbycie się, jest skorzystanie z
usług uznanego profesjonalnego dekoratora. Jednakże, jeżeli chcesz wykonać tę pracę
samodzielnie, przestrzegaj następujących zasad:
1
2
3
4
5
1
2
Nie wolno
!
!
!
!
•
Nie wypalaj starej farby lampą lutowniczą lub gazową, ponieważ może to spowodować
powstawanie toksycznych oparów.
•
Nie szlifuj takiej powłoki suchym papierem ściernym nałożonym na szlifierkę elektryczną,
ponieważ takie działanie wzbije w powietrze wiele bogatego w ołów pyłu.
•
Nie używaj normalnego odkurzacza, ponieważ filtry nie są wystarczająco drobne, aby
zatrzymać pył ołowiany, tak więc jedynie wzbijesz go w powietrze i spowodujesz, że
zacznie krążyć po całym pomieszczeniu.
•
Nie używaj zawierających ołów farb do malowania zabawek dziecięcych, łóżeczek,
krzesełek ani jakichkolwiek innych powierzchni.
Trzeba
"
"
"
"
•
Zeszlifuj takie powłoki na mokro, używając wodoodpornego papieru ściernego, lub
zastosuj chemiczny środek do usuwania farby. Można użyć tez lampy lutowniczej, lecz
uważaj, aby nie palić farby.
•
Usuń wszelkie resztki farby w sposób bezpieczny. Wrzuć odpadki do szczelnej torby i
wyrzuć ją do kosza. Nie spalaj farby.
•
Dokładnie wyczyść pomieszczenie, tam gdzie to możliwe odkurzając wysoce wydajnym
odkurzaczem przemysłowym z wydajnymi filtrami. Taki odkurzacz można zazwyczaj
wynająć w lokalnej wypożyczalni sprzętu.
•
Maluj używając farby wolnej od ołowiu. Wszystkie farby Dulux do stosowania w domach
prywatnych są wolne od domieszek ołowiu.
•
Zawsze noś ubranie ochronne i rękawice, oraz myj ręce po zakończeniu pracy.
Bezpieczeństwo
Produkty farbiarskie stają się bardziej bezpieczne dla środowiska i łatwiejsze w
użyciu, pomimo to zawierają jednak liczne środki chemiczne, które mogą być
szkodliwe dla zdrowia, jeżeli będą używane w sposób niewłaściwy. Kilka prostych
środków ostrożności pozwoli Ci przeprowadzić prace malarskie w bezpieczny dla
zdrowia sposób.
Przed przystąpieniem do pracy, zawsze czytaj informacje na etykiecie i instrukcje użycia
farb, rozcieńczalników i innych materiałów dekoratorskich.
Zapewnij dobrą wentylację miejsca, w którym zamierzasz pracować, poprzez otworzenie
przed przystąpieniem do pracy tylu okien, ile tylko można.
Jeżeli masz wrażliwą skórę, noś rękawice ochronne i zawsze wypłukuj dużą ilością wody
wszelką farbę, która dostanie się przypadkowo do Twoich oczu. Jeżeli Twoja skóra
będzie podrażniona i podrażnienie nie będzie ustawać, skontaktuj się z lekarzem.
Próbuj trzymać zwierzęta domowe i dzieci z dala od miejsca malowania i upewnij się, że
zawsze trzymasz wszystkie farby, rozpuszczalniki i lakiery daleko poza ich zasięgiem.
Jeżeli dziecko połknie któryś z tych środków, natychmiast zgłoś się po pomoc do lekarza.
1
2
3
4